Yeah Baby Latina

Retour en Suisse : ça pèle un max !

2010-08-03T21:35:00.019+02:00

Et voilà, nous sommes bien rentrés en Suisse, la tête remplie de souvenirs et de belles images. Nous nous sommes dit qu'avec le printemps, ce serait plus facile de rentrer. Mais le retour à la réalité est rude, il fait froid, il pleut, on se croirait en automne ! C'est quoi ce pays ?!

Heureusement, des amis et de la famille sont là pour nous accueillir à l'aéroport de Genève, et avec un petit triangle de toblerone, une bonne mousse et un morceau de fromage, l'arrivée est plus douce ! Merci à tous ! ;-) Notre première semaine se résume à revoir la famille, faire profiter nos papilles gustatives des spécialités suisses (d'ailleurs notre estomac ne supporte pas la forte dose de raclette ingurgitée...), ressortir les grosses vestes d'hiver (décidément, ça caille vraiment ici) et à nouveau sentir l'odeur de notre mère patrie, mmh, ça sent bon le gazon, les champs, la montagne ! Nous devons aussi nous réhabituer au calme suisse, les voitures ne font pas de bruit, les gens ne crient pas, à 22h tout le monde dort. Par contre, nous ne sommes plus habitués aux parfums, et toute forme de désodorisant, déodorant en spray nous gêne énormément... Pas que vous croyiez qu'on ne s'est pas mis de déo pendant le voyage, mais disons qu'il ne sentait pas l'eau de cologne à 10m !

Le luxe de nos vies ici nous frappe, les appartements et maisons sont remplis d'objets, de meubles, d'électroménager (ça fonctionne comment déjà un lave-vaisselle?), de jouets pour enfants, de tout un tas de choses dont on n'avait même plus idée de leur utilité pendant ces 20 mois de voyage. Tout est bien isolé, on n'entend rien de l'extérieur, aucun filet d'air ne passe par les fenêtres fermées, on crève littéralement de chaud dans les apparts, tous avec chauffage centralisé (inconnu en Amérique latine...). Et nous qui n'avions que notre sac à dos comme maison ambulante, ça fait tout bizarre de ressortir nos habits des cartons, on ne sait plus où donner de la tête !

Voilà un peu le choc culturel auquel nous faisons face, le retour à la réalité est difficile. Mais finalement qu'est-ce que la vraie réalité ? Nos vies en Suisse avec un job et une routine, ou le voyage avec ses découvertes permanentes, la rencontre de gens formidables, la surprise à chaque pas... Quelle est la réalité que nous désirons adopter?

Même des mois après notre retour, nous devons encore nous ajuster, pas facile de se remettre à la vie suisse. Nous avons tellement eu l'habitude de nous lever chaque matin en nous disant "que va-t-on découvrir aujourd'hui?". Et maintenant, nous sommes confrontés à un certain vide et il est difficile de trouver un nouveau rythme et de nouvelles motivations. D'ailleurs, la recherche de job traîne un peu. Nous profitons de revoir la famille et les amis, de faire des randonnées en montagne, escalader de superbes sites, bref, profiter de ce que la Suisse nous offre en été. Les choses sérieuses commenceront à la rentrée en automne...

Le projet Yeah Baby Latina se referme là ...mais on espère que d'autres s'ouvriront ! Nous aimerions vous remercier fidèles lecteurs pour votre assiduité à lire notre blog ! Nous avons eu énormément de plaisir à le rédiger et nous espérons que nous aurons pu vous emmener avec nous pour quelques minutes. Merci de tous vos commentaires, ils nous ont réchauffé le cœur durant ces longs mois à l'étranger. Merci aussi à ceux qui nous ont soutenu tout au long du voyage, que ce soit par leurs messages, leurs aides diverses en services ou en nature, ou par leur soutien sans faille !

Le dernier chapitre de cette aventure n'est pas facile à clôturer, comment dire au revoir à notre vie de "mochilero" (backpacker, routard) que nous avons suivie pendant près de 600 jours ? Nous garderons en mémoire toutes ces magnifiques personnes que nous avons rencontrées tout au long du voyage, c'est grâce à elles que nous avons autant aimé voyager. Les sourires nous accompagneront tous les jours et en arrière-plan les superbes paysages que nous avons visités. Merci à tous ces personnages haut en couleur!

Une fois que le virus du voyage vous a gagné, difficile de lui tourner le dos. Mais n'oublions pas que l'aventure commence au pas de sa porte... Alors à très bientôt pour de nouvelles aventures !

Les coulisses

Photographes : Céline & Yannick
Travail des photos : Yannick
Rédaction des textes : Céline
Rédaction des légendes : Céline & Yannick
Créateur du blog et des applications : Yannick
Suivi administratif suisse : les mamans
Vêtements et équipements : Séb
Disque dur externe (130Go de photos!) : Katia & Gio

État des pertes

une lampe frontale Petzl flambant neuve (oubliée dans une auberge brésilienne, au bout de 10 jours de voyage...)
un petit réveil digital (volé...)
des piles (volées aussi...)
deux paires de chaussettes de Yannick (la première paire a vraisemblablement été volée par un oiseau dans un camping de Patagonie - pour en savoir plus, cliquez ici - et la deuxième a été oubliée par Céline sur le rebord d'une fenêtre dans le nord de l'Argentine...)
un natel Nokia et son chargeur (le premier perdu dans un bus en Patagonie, le deuxième volé!)
une paire de lunettes de vue (volée dans un hamac sur un fleuve en Amazonie)
une tente avec deux matelas mousse (oubliés dans un taxi au Panama, le chauffeur n'est jamais venu nous les rendre, même s'il l'avait promis, paaas biiien!)

=> Album photos Le Retour !

!!! Yeah Baby Latina !!!

Varadero : dernière étape de Yeah Baby Latina

2010-08-03T11:27:00.015+02:00

Notre destination finale à Cuba se nomme « Varadero », la station balnéaire la plus touristique du pays. Une péninsule de 20km de long, entièrement vouée au tourisme avec des hôtels, des magasins, des restos et une immense plage aux eaux turquoise qui borde toute la péninsule. Nous avions dit « jamais on ne mettra les pieds à Varadero » et bien nous allons y passer notre dernière semaine avant de prendre l’avion qui nous ramènera en Suisse !

L’hôtel le moins cher de Varadero est en bord de mer. Avec le petit-déj inclus, c'est 46 CUC (55CHF). Le côté positif de cette solution, ce sont les deux chambres d’un petit appart que nous partageons avec nos amis Amélie et Gaëtan, la jolie vue sur la mer depuis notre balcon et le buffet pas trop mal le matin. Le côté négatif, c’est la qualité de l’hôtel, il est un peu pourri et surtout le prix, c’est la ruine ! Mais à Varadero, il n’y a que des hôtels chers du style tout-inclus et aucune casa particular « légale » n’existe, ce qui contraint les touristes à se rendre dans les hôtels.

Pour notre dernière soirée avec nos amis les poulets, nous partageons quelques rhums à l’hôtel avant d’aller manger au resto « La Fondue ». Si si, c’est pas une blague » ! On peut manger la fondue au fromage ou à la viande, mais comme on rentre dans quelques jours, on préfère prendre un plat local, ce sera langouste pour Céline et milanesa pour les autres ! Après le repas, nous allons boire quelques mojitos dans un bar à ciel ouvert où nous dansons sur les rythmes salsa d’un groupe de musique.

Le lendemain, Amélie et Gaëtan sont prêts à reprendre la route pour la Havane où ils rendront la voiture et passeront encore un jour avant de s’envoler pour la Suisse. Avant de partir, ils nous emmènent visiter un appart où Amélie a cru voir un couple d’étrangers sortir le jour précédent, peut-être qu’il y a des casas particulares illégales à Varadero ! Nous trouvons effectivement une vieille dame qui accueille des étrangers sans avoir la licence, elle nous demande 20 CUC (24CHF) par jour et ne veut pas descendre plus. Or pour nous c’est encore un peu cher, nous décidons de prendre encore un jour de réflexion pour essayer de trouver mieux.

Nous disons au revoir à nos amis, nous les reverrons dans une semaine en Suisse ! De notre côté, nous arpentons les rues de Varadero à la recherche d’une maison d’hôte illégale. Pas si facile, nous allons sonner chez les gens, mais soit ce sont des casas particulares réservées aux cubains, soit c’est trop cher. En fin de journée, un peu au bout du rouleau, nous tombons sur une super maison avec une chambre magnifique et une grande terrasse calme. Nous arrivons à négocier un bon prix avec la vieille dame de la maison, qui est adorable avec nous.

Et c’est ainsi que nous passons une semaine à Varadero au rythme des petites baignades dans l’eau turquoise, des parties de cartes, des bouquins, bref, tranquille tranquille. Nous réglons les derniers petits détails de notre séjour à Varadero, comme l’achat de nouveaux cigares Cohiba Esplendidos. Pas si facile à trouver des cigares illégaux dans ce lieu touristique. Un gars nous aborde dans la rue et nous donne rendez-vous le lendemain pour voir les cigares, mais notre cerveau a du rétrécir pendant le voyage, nous oublions le rendez-vous… On nous conseille de voir directement avec le sauveteur de la plage et malgré notre scepticisme, le gars vend effectivement des cigares pour se faire de l’argent ! Nous repartons avec deux boîtes supplémentaires pour un prix modique…

Nous recevons des nouvelles de nos amis Amélie et Gaëtan, ils sont bien arrivés en Suisse, avec leurs cigares et leurs bouteilles de rhum intacts. Parfait, c’est ce que nous attendions, nous achetons plein de bouteilles de rhum à mettre dans nos sacs, haha, ça va être bon une fois de retour au pays !

Nous envoyons aussi un énorme paquet de vêtements, savons, chaussures à notre ami Jorge de Pinar del Río qui en fera sûrement un bon usage. Il faut dire qu’en dehors de la nourriture et des produits de première nécessité que les cubains peuvent acheter à des prix modiques grâce à leur « livreta » (le carnet de rationnement), tout coûte cher. Pour acheter un savon, il faut payer en CUC, les pesos convertibles, alors que les cubains sont payés en CUP, les pesos cubains (qui valent 25 fois moins). Un système pas évident à cautionner pour notre part…

Un soir, nous retentons l’expérience du buffet d’hôtel all inclusive, mais cette fois dans un trois étoiles et sans frauder. Nous payons notre repas, mais nous sommes super déçus par le buffet. Nous arrivons peut-être un peu tard et le choix n’est pas extraordinaire. Ah il est loin le ragoût de l’Iberostar de Cayo Coco ! Enfin, c’est pas grave, nous profitons des rhums gratuits et du spectacle de danse. Nous faisons la connaissance d’une famille de cubains adorables de La Habana avec qui nous passons une super soirée.

Durant ce voyage, nous avons pris l'habitude de manger beaucoup de fruits, nous tentons donc de trouver un marché aux fruits et légumes local. Mais impossible à Varadero même, il faut se rendre dans le village d'à côté, ce qui n'est pas une mince affaire avec les transports locaux. Le premier jour, nous avons un bol pas croyable, on arrive à prendre le bus public ! Il n'en sera pas de même la deuxième fois que nous tentons l'expérience, nous attendons des heures un bus qui ne viendra jamais. Les taxis sont beaucoup trop chers pour nous, finalement nous laissons tomber. Idem pour une petite virée que nous aimerions faire dans la région pour visiter une fabrique de rhum. Nous essayons de trouver l'arrêt de bus, mais les gens nous indiquent systématiquement le bus touristique, beaucoup trop cher pour nous. Quand enfin nous trouvons l'arrêt du bus local, une file d'une trentaine de personnes attend déjà depuis des heures. Quand le bus arrive, il décide de ne pas s'arrêter en nous voyant !!! Eh oui, c'est ça, les touristes à Cuba doivent emprunter les bus POUR les touristes et pas piquer la place des locaux… Bon ben c'est pas grave, on ira se baigner au lieu de visiter la région…

Le 1er mai, c’est la fête du travail et ici à Cuba, c’est sacré. Tout le monde est dans la rue pour le grand défilé. Tous les corps de métier de l’économie de Varadero sont présents avec des banderoles, des drapeaux, des petits panneaux et pancartes, tous avec un slogan à l’effigie du travail, de Fidel Castro et de la Révolution. Les discours glorifient la Révolution et le régime actuel. Nous restons songeurs devant tant de ferveur, la liberté de parole ne doit pas exister à Cuba… Il est vrai que Varadero est un haut lieu du tourisme, c’est donc une bonne vitrine sur l’étranger pour faire passer le message : « les cubains sont heureux, la Révolution est la clé du bonheur ! » Nous faisons quelques jolies photos de cet événement, rendez-vous dans la galerie Picasa !

Le dernier jour de notre voyage, nous décidons qu’il faut profiter encore à fond de tout ce que nous offre Varadero, direction donc l’aéroport pour que Yannick réalise sont premier saut en parachute ! Ca y est, il s’envole dans un hélicoptère rescapé de la deuxième guerre mondiale et il survole la péninsule. Des nuages voilent le ciel et il est impossible de distinguer le sol, c’est à ce moment que la responsable du groupe dit à son collègue : « bon, je pense qu’on survole l’aéroport, mais je crois qu’on peut pas encore sauter, je vois un avion juste en-dessous de nous… ». Le cerveau de Yannick ne met pas plus d’une seconde à tirer la sonnette d’alarme : « euh, mais ils ont pas de radar ou quelque chose comme ça ?! On va sauter à vue ?! Et avec tous ces nuages, on n’y voit rien, purée, c’est des dingues ! ». Pas le temps de réfléchir, Yannick est déjà dans les airs, les sensations sont tellement fortes, difficile à expliquer ! Céline est au sol et tente de prendre des photos, mais pas facile de savoir où est Yannick, il y a plusieurs groupes qui sautent en même temps! Ca y est, ils atterrissent, Yannick a un sourire figé sur la figure qui ne le quittera plus de la journée!

Bon ben voilà, on a profité jusqu'à la dernière minute, nous rentrons à notre casa particular pour prendre nos sacs à dos, direction l'aéroport. Nous disons au revoir à notre hébergeuse qui se met à pleurer, nous allons lui manquer nous dit-elle! On en a la gorge toute serrée et les yeux remplis de larmes, quelle adorable dame ! Ce sont ces petits moments qui resteront à jamais gravés dans notre mémoire et qui nous font aimer ces gens que nous rencontrons sur notre route…

Ca y est, nous sommes à l'aéroport de Varadero, nous rentrons en Suisse ! On a de la peine à se l'imaginer. Après vingt mois de voyage, et plus précisément 595 jours d'aventure, nous allons retrouver notre petit pays, notre famille, nos amis qui nous ont tellement manqués. Dans l'avion, nous avons le temps de repenser à quelques moments forts de notre voyage, les personnes qui nous ont marqué, les larmes de bonheur et de tristesse parfois, que d'expériences vécues, que de personnes rencontrées ! Comment allons-nous gérer ce retour à la vie paisible et routinière de Suisse, sans cette découverte permanente ? Nous avons la petite boule au ventre…

Adios America Latina, Bienvenidos a Suiza !!!

=> Album Photos Varadero

Cayo Coco, nous avons testé pour vous : les plages de rêve et les hôtels all-inclusive

2010-07-01T21:51:00.017+02:00

Cayo Coco est une des îles de Cuba les plus développées pour le tourisme, de nombreux grands hôtels à la formule « tout compris » ont été construits. Cayo Coco est recouverte de mangrove et bordée au nord par de superbes plages de sable blanc et surtout, une eau turquoise comme on n’en a jamais vu de tout notre voyage. Sur au moins 100m depuis la plage, on ne distingue que de l’eau transparente, c’est juste magnifique !

Sur cette île pour touristes aisés, nous trouvons un « rancho » qui propose des petites cabanes pas si mal pour 25 CUC (30CHF), c’est cher pour notre budget, mais c’est le plus économique de l’île. Comme on a la voiture, on peut facilement se déplacer du rancho à la plage, sur des routes toutes droites assez ennuyantes. Pour accéder à l’île, nous empruntons une digue immense que les cubains on construit sans penser aux conséquences écologiques dans leur fièvre de développement touristique. Le résultat est un changement radical dans la flore et la faune du lieu, les courants marins ne peuvent plus se faire correctement et les marécages ont pris du terrain. La digue est actuellement en réaménagement pour pratiquer des sortes de tunnels qui permettront un certain flux d’eau entre les deux côtés de la digue, mais cela ne rétablira pas la situation initiale.

Nous avons de la chance avec le temps, le soleil est au rendez-vous et on profite à fond de la plage. On ne se lasse pas d’admirer cette eau cristalline, de plonger nos mains dans ce sable si blanc et si fin, en plus il n’y a pas d’hôtel sur la plus belle plage de l’île, la Playa Pilar, on est donc tranquille sous une « palapa » (un petit abri de feuilles de palmier). Pour les poulets Amélie et Gaëtan, c’est un joli cadeau qu’ils s’offrent pour leurs derniers jours à Cuba, ils profitent à fond de la plage. Et puis nous aussi finalement, cela fait du bien de rester tranquille en sachant que dans peu de temps nous reviendrons à la vie bien remplie de Suisse.

Le problème sur Cayo Coco et spécialement le rancho où nous logeons, ce sont premièrement les « jejenes », ces petites mouches sanguinaires. Céline est comme d’habitude la pire victime de leurs piqûres et ses jambes sont constellées de petits points rouges qui démangent à s’arracher la peau. Les autres s’en sortent un peu mieux, mais ça démange vraiment énormément. Le deuxième problème au rancho, c’est la nourriture. C’est pas très cher, mais vraiment c’est dégueulasse. Nous tentons deux fois l’expérience le soir, c’en est trop. Ainsi donc le troisième soir, nous tentons quelque chose que nous n’avions jamais tenté jusqu’à maintenant durant le voyage : le all-inclusive en incognito.

En rentrant de la plage, nous allons faire un petit tour sur Internet dans un de ces grands hôtels tout inclus, l’Iberostar, cinq étoiles au tableau. Nous décidons ensuite de profiter de faire un petit saut dans la piscine, on voit bien que personne ne contrôle les bracelets que chaque client est sensé porter afin de profiter de tous les avantages de la formule all-inclusive : piscine, bar, resto, etc. Puis Yannick va aux renseignements au bar, il revient avec deux rhums et l’info tant désirée : il paraît que personne ne contrôle les bracelets pour le buffet… Tiens tiens, on en discute et on tombe d’accord, nous allons tenter de manger aux frais de l’hôtel, l’air de rien ! Au pire, on se fait refouler, tant pis pour la honte, on connaît personne !

L'imposture à l'Iberostar de Cayo Coco...

Mais avant ça, nous nous dirigeons les quatre au bar et nous commandons nos boissons. C’est parti pour deux rhums, une tequila sunrise et… un PASTIS !!! Si si, après 19 mois de voyage, Céline peut enfin déguster cet élixir qui lui a tant manqué en Amérique latine. Il n’y a plus qu’à trinquer ! Après quelques verres et les premiers étourdissements, nous décidons de nous lancer. Les filles passent en premier et entrent dans le restaurant sans se faire remarquer, même mieux, on leur ouvre la porte avec un grand sourire et un « bienvenidos » ! Elles découvrent un immense buffet avec tout ce dont on peut rêver : saumon fumé, rosbif, pizza italienne, pâtes fraîches, fromages (non, y a pas de gruyère, faut pas déconner quand même), pain européen, ragoût de bœuf, poulet rôti, légumes à la vapeur, magnifiques salades fraîches, des fruits et un buffet de dessert à tomber à la renverse avec de la glace décorée de pépites de chocolat. Les filles se ruent sur le buffet et ressortent avec une assiette énorme. Les garçons arrivent quelques minutes plus tard et découvrent Amélie et Céline en train de déguster leur assiette, le sourire en coin et les yeux qui pétillent. A leur tour de se précipiter sur le buffet ! Tout est délicieux, d’une qualité exceptionnelle, on retrouve les goûts et le style de cuisine de chez nous. Et on se demande comment des aliments pareils ont pu arriver à Cuba. Jamais nous n’avons vu de saumon fumé, jamais nous n’avons pu acheter de melon rose, mais d’où viennent ces produits ?! Il doit y avoir des réseaux de distribution parallèles uniquement pour les « resorts » de ce style (ces gros hôtels tout-inclus), tout doit être importé d’on ne sait d’où, mais on n’a jamais vu de camions transportant tout ça, c’est bizarre…

Le côté moins sympa, c’est de réaliser que tous les employés cubains de l’hôtel, de la réceptionniste au chef de cuisine, sont payés dans les 20CHF par mois et ils voient tous ces touristes manger des produits inaccessibles aux cubains, c’est écœurant après tout ce qu’on a vu dans ce pays. Mais voilà, il y a ce genre de resorts sur tout l’île et la majorité des touristes viennent à Cuba pour passer quelques semaines enfermés dans leur hôtel all-inclusive. Ils organisent parfois un tour organisé à la Havane par exemple, voire ils louent une voiture pour quelques jours et vont habiter dans une casa particular pour « vivre l’expérience cubaine »… En plus ils reçoivent un bon service, car ils ne négocient pas les prix, mangent tout ce que propose la casa particular, donc ils se disent « mais qu’est-ce que les gens sont aimables ici »… et ensuite ils retournent dans leur prison dorée à boire des rhums au bord de la piscine et se faire éclater la panse au buffet. C’est bizarre pour nous qui n’avons pas l’habitude de voyager ainsi…

Enfin, passé ces réflexions philosophiques, nous avons tellement été privés de bonne nourriture à Cuba depuis quelques semaines et sinon de cuisine européenne durant tous ces mois de voyage, que nous mangeons jusqu’à avoir mal au ventre. Et pour digérer, nous retournons au bar pour continuer sur notre lancée. Le barman est maintenant notre pote et on rigole avec lui, on se croirait client de l’hôtel ! Puis l’heure de la rentrée sonne, nous regagnons notre « rancho » aux moustiques avec la voiture, c’est un peu comme Cendrillon qui rentre après minuit… Mais quelle soirée exceptionnelle nous avons passée, c’était magnifique !!!

Le lendemain, nous retentons l’expérience du buffet de l’hôtel, nous sommes connus maintenant et on va direct au bar, rencontrer notre ami le barman et boire une petite piña colada. Et comme le premier soir, nous passons sans encombre la porte du buffet et à nouveau, c’est l’orgie. Aaaah trop bon ! Et tout ça sans payer, oh la la, c’est encore meilleur quand on resquille ! Le dernier soir, on sait pas trop pourquoi, mais la confiance en soi fond comme neige au soleil après qu’Amélie et Gaëtan aient eu l’impression qu’on s’était fait repérer par une réceptionniste. On commence par regarder tous les employés et on a le sentiment que ce soir, ce ne sera pas possible. On ne tente pas l’expérience, on n’a pas envie de se payer la honte pour un de nos derniers jours ensemble. Nous tentons donc un autre hôtel avec "seulement" quatre étoiles, mais cette fois tout le monde reluque bien le bracelet, on demande donc à la réception s’il est possible de payer le buffet et étonnement, c’est pas trop cher. On se fait donc un autre buffet, cette fois sans resquiller et c’est marrant, mais psychologiquement, la nourriture n’est pas aussi bonne sans ce goût de l’interdit ! ;-)

Notre dernière journée à Cayo Coco sonne comme le bilan de notre voyage. Notre vol de retour est déjà programmé pour dans 4 semaines et nos amis les poulets s’en vont dans deux jours. Mais tout compte fait, Cuba n’est pas tout à fait la destination que nous imaginions. Nous allons bientôt rendre la voiture lorsque les poulets s’en iront et les quelques expériences en transport public pour le moins éprouvantes ne nous motivent pas tellement à voyager plus dans le pays. Et somme toute, ce système un peu spécial d’économie à deux vitesses induit un comportement un peu spécial de la part des cubains qui ne correspond pas tout à fait à notre style de voyage. Nous avons certes rencontré des gens adorables dont nous nous souviendrons longtemps, mais beaucoup d’expériences nous ont déçues. Notamment les casas particulares. Comme nous n’avons pas le budget de la majeure partie des touristes à Cuba, nous nous retrouvons confrontés à des réactions pour le moins désagréables et on voit bien qu’on dérange en quelque sorte. Il y a finalement beaucoup de gens orientés « argent » et ça, ça nous plaît pas tellement.

On a donc de la peine à imaginer continuer à voyager dans ces conditions. Nous décidons de déplacer notre vol et de rentrer dans une semaine.

Voilà, nous repartons de Cayo Coco, repus et satisfaits de nous !

=> Album Photos Cayo Coco

Trinidad, ses magnifiques bâtiments, sa musique et ses langoustes!

2010-06-20T18:12:00.014+02:00

Quelques heures de route nous séparent de Trinidad. Nous faisons une petite halte dans la ville de Cienfuegos, le temps de faire le plein et manger une pizza dans le fast-food « El Rápido », présent dans chaque ville de Cuba. Il faut quand même qu’on vous parle des pizzas cubaines… Rien à voir avec les pizzas italiennes, ici, c’est plutôt grosse pâte épaisse, un colorant rouge pour la sauce tomate, un peu de fromage (rien à voir avec la mozzarella) et si on a de la chance, du jambon ou de la saucisse (style wienerli) et hop au micro-ondes, mmh miam ! C’est ça la pizza cubaine, mais ça a l’avantage d’être économique…

Un petit vieux se propose de surveiller notre voiture et il reste pendant 20 minutes, les yeux fixés sur la voiture, il est trop chou ! Lui et sa bande de copains essaient de se faire des petits sous comme ça, mais au vu de sa démarche, ça doit pas servir qu’à manger… Hihi ! Avant d’arriver à Trinidad, nous dégotons de magnifiques mangues sur la route. Des gens qui paraissent bien plus pauvres que ceux qu’on a rencontrés en ville tentent de vendre leur maigre récolte aux automobilistes. Et ils la vendent en monnaie nationale, les CUP, alors que tous les gens des villes se font payer en CUC, les pesos convertibles qui valent 25x plus. Ainsi fonctionne l’économie à deux vitesses de Cuba…

Ca y est nous arrivons à Trinidad, une ville inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco pour ses ruelles pavées, ses belles maisons restaurées et ses églises imposantes, une magnifique ville coloniale très colorée. Nous nous rendons dans la casa particular recommandée par Papo, notre hôte de Viñales, mais il est complet, il nous dirige donc chez ses voisins. A nouveau, nous négocions sec le prix de la chambre car il est élevé et à chaque fois on nous fait le coup du « oui mais ici c’est normal que ce soit plus cher qu’ailleurs, car nous payons beaucoup plus d’impôts que dans les autres villes ». On n’est pas dupe quand même, c’est toujours la même rengaine ! Nous demandons sans petit-déjeuner (ce qui semble de nouveau être quelque chose qui ne se fait pas…) et un repas du soir que nous préparerons nous-mêmes et l’autre, ce sera de la langouste.

Donc nous voilà en train de nous cuisiner des spaghettis bolognaise, ça fait du bien de manger des pâtes, mais la sauce tomate est tellement salée, c’est terrible. Difficile de trouver des bons produits par ici et il n'y a aucun choix. Le lendemain, nous nous réveillons avec une pluie d’enfer, il pleut tellement fort que ça ne nous donne pas du tout envie de sortir ! On reste donc tranquille dans la chambre, le temps que ça se calme. En fin de journée, nous osons une petite balade dans la ville et nous tombons sur un groupe de musique qui joue dans les rues, le fameux « el son cubano », la musique traditionnelle de Cuba. On adore vraiment ces chansons, on reste pas mal de temps à les écouter, c’est excellent (vidéo) ! Trinidad est une ville vraiment agréable pour se promener, le seul inconvénient, ce sont les gens qui sans cesse nous abordent pour nous proposer la langouste (le plat que plein de restos familiaux illégaux proposent aux touristes, car tout restaurant familial doit normalement payer des impôts au gouvernement…), un tour à cheval dans la région de Trinidad, des cigares à acheter, bref, c’est presque du harcèlement !

Le soir, nous mangeons dans la casa particular. Normalement, nous avions demandé de la langouste, mais il paraît qu’ils n’en vendaient pas au port, à cause du mauvais temps… Hm, bizarre alors qu’on nous en a proposé une bonne dizaine de fois en se baladant dans la ville… Du coup, c’est crevettes au menu, c’est sûr que c’est bien meilleur marché que la langouste. Oh la la, mais on est médisant ! Nous décidons de partir le lendemain matin, nous avons envie de plages et on croise les doigts pour que le temps soit avec nous. Le gars de la casa essaie de nous retenir pour qu’on profite encore des activités de la région, mais non, nous partirons demain, nous lui disons que nous nous lèverons vers 8h30 pour lui reconfirmer tout ça. La dame de la casa nous demande si nous possédons de l’immodium car son père est malade. On lui en donne quelques-uns qui nous restent.

Le lendemain donc, à 7h pétantes, nous entendons un brouhaha d’enfer. Des touristes visitent la casa et nous comprenons ce que le gars leur dit : « vous pourrez prendre possession des chambres à partir de 8h30 ». Bien sûr, on est remonté à bloc, on est réveillé à 7h et on apprend qu’on est sensé partir à 8h30, alors que l’on peut normalement profiter de la chambre jusqu’à midi. Et en plus c’est le mec de la casa qui insistait pour qu’on reste encore une nuit ! Evidemment, nous n’arrivons pas à nous rendormir, on est trop énervé. Céline va prendre sa douche et entre temps, le proprio toque violemment à la porte de notre chambre, il doit être 8h15. Yannick se lève beau énervé et le mec nous demande pourquoi on est encore là. Alors là, Yannick s’énerve et lui explique un peu comment ça se passe. Sur ce, Céline sort de la douche, la serviette autour du corps, les cheveux dégoulinants et vient en renfort. Telle une furie, car elle remballe le mec aussi sec qui finit par s’excuser… Il nous dira plus tard que si on veut rester plus longtemps, il n’y a pas de problème, puisque les touristes sont allés chercher une autre casa. Alors là on hallucine, il est pas gonflé le mec !

Avant de partir de la casa, nous jetons un œil à la cuisine, les médicaments qu’on a donnés pour le père soi-disant malade sont toujours là à traîner sur la table… Ca devait pas être si urgent que ça finalement…

Bref, un dernier tour de la ville et nous partons de Trinidad, direction la mer ! La route est super belle, surtout la région de Trinidad que nous admirons depuis un mirador. C’est super vert avec des palmiers partout, des montagnes recouvertes de forêt, wouah !

=> Album Photos Trinidad

Rencontre du troisième type à la Baie des Cochons

2010-06-12T18:03:00.012+02:00

Nous partons de Viñales avec une grande route devant nous. Nous remontons jusqu’à la Havane pour ensuite redescendre sur la côte sud de l’île, au compteur, près de 500km. Notre objectif est la Bahía de Cochinos, la baie des cochons, connue pour un triste fait historique, mais aussi pour un immense mur de corail qu’il est possible d’admirer en plongée ou snorkeling.

Sur la route, peu de possibilités de se restaurer. On est loin du Mexique où les marchands ambulants et les restos jalonnent la route. Et on n’avance pas si vite que ça, surtout qu’on se trompe plusieurs fois de route en arrivant près de la Havane. Il faut dire que les panneaux de signalisation ne sont pas légion, Yannick a beau posséder trois copilotes, ce n’est pas suffisant apparemment ! Après 2h de route autour de la Havane, on retrouve finalement la bonne autoroute qui nous emmène dans l’est de l’île.

Nous arrivons à l’entrée de la baie des cochons en fin d’après-midi et nous nous renseignons sur les possibilités de balade dans le parc naturel Ciénaga de Zapata, un immense marécage qui abrite de nombreuses espèces d’oiseaux. L’homme affable nous répond qu’aucune excursion en bateau n’est possible, il faut y aller avec sa propre voiture et on s’arrête à quelques points d’observation, bien sûr en utilisant les services d’un guide et c’est pas donné. Bof, on n’est pas très emballé, ni par l’amabilité du gars, ni par la perspective d’une balade en voiture et encore moins par le prix. On se décide à se rendre à la casa particular que notre ami Papo de Viñales nous a recommandé, à Playa Larga. Nous apercevons la mer, mais rien à voir avec l’idée qu’on s’en faisait. C’est plutôt rocailleux et pas si turquoise que ça. La dame de la casa particular n’a plus de place pour nous et informe Yannick que la visite du parc naturel ne vaut pas le coup à cette saison, car tous les oiseaux migrateurs sont partis. Tiens tiens, on s’est bien gardé de nous le dire ça ! On a donc meilleur temps de faire encore 35km de plus pour rejoindre Playa Girón, la dame nous réserve deux chambres chez une connaissance. Elle prévient Yannick que pour faire ces 35km, il nous faudra bien une heure, car nous allons vivre une expérience assez hors du commun… Yannick se garde bien de nous dire laquelle et nous partons gaiement sur la route qui longe la côte de la baie des cochons.

Au bout de 10 minutes, nous apercevons de petites créatures qui traversent la route, oh mais c’est pas vrai, des crabes !!! Cela commence par des centaines et bientôt des milliers qui traversent la chaussée, impossible de les éviter et ils sont super gros ! Nous roulons à 30 km/h et en écrasons des centaines. Ca fait un bruit d’enfer, c’est horrible, on met la musique à fond, on crie à tue-tête, on essaie tant bien que mal de parler d’autres choses, mais on n’y arrive pas, on est dégoûté. Yannick qui conduit en a presque des gouttes de sueur qui lui coulent sur le front, c’est vraiment terrible cette expérience (vidéo) ! Mais qu’est-ce que ces crabes font ici ? Normalement ils habitent dans les forêts retirées de la côte et creusent des trous dans le sol pour y élire domicile. Mais chaque année, ils entreprennent un long voyage jusqu’à la mer pour copuler. Et c’est par millions qu’ils accomplissent cette migration ! Bien sûr, cela fait des millénaires qu’ils sont là, bien avant qu’une route longeant le littoral soit construite. Et maintenant, ils se font écraser par milliers par les voitures… Toutefois, il semble que la population soit toujours aussi importante.

Bref, après trois quart d’heure à ce régime, nous arrivons enfin à Playa Girón où nous avons une casa particular réservée. Là encore, il y a des crabes qui cernent la maison, on n’en mène pas large, surtout Amélie qui ose à peine sortir de la voiture ! Et nous qui voulions rester plusieurs jours ici pour profiter de la plage… Seule une chambre est disponible pour Amélie et Gaëtan dans la maison, nous deux devons nous rendre dans une autre un peu plus loin. Nous essayons tant bien que mal de négocier le prix, pas facile, c’est super cher ici. Et quand nous disons que nous ne voulons que le plat du soir et pas le déjeuner, on sent bien que ça les ennuie. Mais voilà, nous ne mangeons pas beaucoup le matin et surtout des fruits, donc on ne prend jamais le petit-déj. Et puis c’est un coût non négligeable qu’on économise. Nous laissons les poulets s’installer et on va voir notre autre maison. Une demi heure après, la dame de la maison nous informe qu’Amélie et Gaëtan doivent déménager, car d’autres personnes arrivent dans leur casa ! On va les chercher en voiture et là on s’énerve avec les proprios, car en fait, deux autres touristes ont débarqué, qui eux paient le prix plein, prennent petit-déj et souper, par conséquent, c’est beaucoup plus intéressant financièrement. En gros, on jette les poulets et on nous dit que c’est mieux ainsi, car ils pourront résider dans la maison voisine de la nôtre. Yannick est remonté à bloc et le fait bien comprendre aux gens. Non mais franchement, quelle manière de traiter les gens ! Sympa de voir des gens intéressés qu’au fric.

Finalement, on mange super tard avec toutes ces histoires, mais la cuisine est très bonne et on va enfin se reposer après tant de route et surtout autant d’émotions ! Le lendemain, après quelques rêves habités par des crabes, nous décidons de ne pas rester, franchement, c’est vraiment pas agréable ces crabes qui traînent partout. On en retrouve dans l’air conditionné des chambres, en fait ils grimpent partout, c’est terrible ! On se voit mal profiter de la plage, y en a partout ! Avant de partir, nous allons quand même jeter un œil à une petite plage de sable blanc où il n’y a miraculeusement pas de crabes. Mais ce ne sont de toute manière pas les plages dont on rêve, donc cap sur notre prochaine destination : la ville de Trinidad.

La minute culturelle

La baie des cochons que nous avons visitée en éclair a été le siège d’un événement historique terrible. En 1961, une invasion contre le régime castriste préparée par la CIA et entièrement menée par des cubains a été organisée. Mais Fidel Castro, dont les services secrets sont très efficaces, a été informé de cette opération et a réagi en conséquence. Ainsi, plus de 1000 cubains débarquèrent sur la playa Girón et ce fut un vrai carnage. Cet événement a bien sûr permis de démontrer la domination du régime de Castro et fut une humiliation terrible pour les Américains. L’histoire ne dit pas si les crabes ont eu un quelconque rôle à jouer dans la défaite...

=> Album Photos Playa Girón

Salsa à Viñales et étoiles de mer à Cayo Jutías

2010-06-09T22:23:00.016+02:00

Depuis Pinar del Río, nous empruntons une belle route sinueuse dans des montagnes verdoyantes couvertes de pins. Nous arrivons dans la vallée de Viñales et découvrons d’immenses rochers calcaires, les « mogotes », qui s’élèvent au milieu des champs à la terre couleur rouille, parsemés de palmiers, c’est juste magnifique. La terre est encore travaillée avec des bœufs, ou plutôt une sorte de zébu avec une grosse bosse sur le dos, des cornes immenses et des yeux de biche. Nous arrivons à Viñales, une charmante petite bourgade avec des maisons colorées possédant toutes une terrasse en bois avec colonnades et rocking-chairs où se balancent les petits vieux le « puro » à la bouche.

Nous tentons de loger au campismo Dos Hermanas qui semble un des meilleurs campings de Cuba selon notre guide, mais apparemment ils n’ont pas actualisé les informations, car depuis le passage des ouragans de 2008, seuls les bungalows réservés aux cubains ont été reconstruits. Et comme les exigences sont très élevées pour les logements des touristes (air conditionné par ex.), ils ne peuvent pas accueillir les étrangers, même si nous, on s’en fout de la clim ! Bizarre ces règles…

Nous allons donc voir la casa particular que notre ami Jorge nous a conseillé et nous faisons la connaissance de Papo, un homme extraordinaire qui nous plaît tout de suite. Cet ancien champion cubain de culturisme âgé de 48 ans a encore une masse musculaire vraiment imposante et sa salle d’entraînement à l’arrière de la maison est incroyable. Toutes les machines sont rouillées, les poids sont estampillés de Cuba et une grande affiche coloriée d’Arnold Schwarzenegger domine la scène. Papo et sa femme sont des personnes adorables, ils sont aux petits soins pour nous. Ils nous prêtent leur cuisine pour qu’on se fasse des pâtes un soir, ils discutent des heures avec nous, ils nous préparent une cuisine délicieuse et en énorme quantité, nous donnent plein d’infos pour la suite de notre voyage, vraiment, on se sent super bien chez eux !

Pour se faire à manger le premier soir, nous tentons une visite au marché du village. Il n’y a vraiment pas grand-chose à part des tomates, des pommes de terre et des oignons… On se demande comment font les cubains, apparemment, ils s’approvisionnent grâce aux vendeurs ambulants qui passent de maison en maison pour vendre leurs produits (tout ça au black, bien sûr!). Le pain, on n’en parle même pas, c’est la croix et la bannière pour en trouver. A chaque fois qu’on va dans une boulangerie, il n’y a pas de pain, à se demander à quoi elles servent. Bon ben on achète des pâtes et une sauce tomate… Pendant nos petites emplettes, nous sommes surpris par un violent orage, il pleut des cordes c’est de la folie. On rentre complètement trempés à la maison et l’atmosphère s’est bien rafraîchie, on mettrait même une petite laine !

Le lendemain, nous partons pour la plage, Cayo Jutías (« cayo » veut dire île). La route nous y conduisant est magnifique, nous longeons des montagnes couvertes de palmiers, des champs toujours avec cette couleur ocre et finalement nous atteignons la côte nord de Cuba. Là, une grande digue a été construite pour accéder à Cayo Jutías et il faut payer un droit d’entrée, 2 CUC par personne (2.40CHF). Les cubains, eux, paient en monnaie nationale, c’est 2 CUP par personne, 25 fois moins que pour nous… Arrivés sur l’île, il faut encore payer le parking, ils n’en manquent pas une. Bref, nous découvrons une eau transparente et turquoise, une plage de sable blanc, des troncs d’arbre séchés sur le bord, c’est superbe. Une petite balade le long de la mer et nous profitons enfin de nous jeter dans cette eau magnifique.

Nous décidons de faire un petit tour en bateau pour voir l’extrémité de l’île. Comme il y a beaucoup de vent aujourd’hui, l’eau est très agitée mais on arrive quand même à tomber sur quelques énormes spécimens d’étoiles de mer. C’est la première fois qu’Amélie et Gaëtan en voient et pour nous la seconde après notre croisière dans les îles du Panama. Mais c’est toujours aussi beau ces petites bestioles ! Le côté moins amusant de la petite balade, c’est le chauffeur du bateau qu’on retrouve en train de fouiller nos sacs. Pas très sympa, surtout qu’on vient de lui payer l’équivalent de deux mois de salaire d’un cubain ! Vraiment y en a qui manquent pas d’air… Il essaie encore de nous emmener manger un poulet frit sur la plage pour se choper une commission, mais non merci, on a déjà assez dépensé comme ça. Pfff pas facile…

De retour à Viñales le soir, nous sortons boire un verre dans un bar où un groupe cubain joue du « son », la musique traditionnelle cubaine. Ils reprennent les succès de Buena Vista Social Club, comme la fameuse chanson Chan Chan, c’est un réel plaisir de les écouter (vidéo). La musique cubaine est de loin la plus belle qu’on ait entendue de tout notre voyage. Surtout en comparaison du reggaton qui sévit dans toute l’Amérique latine, y compris Cuba. C’est surtout une musique de jeunes, un mélange de rap, hip-hop et son latin, que nous n’avons jamais réussi à apprécier. Donc là, écouter une musique si belle, raffinée, jouées par des cubains qui ont le sourire aux lèvres et le rythme dans la peau, c’est un pur bonheur !

Nous terminons la soirée à la Casa de la Musica, une vraie institution dans chaque ville touristique du pays. Il y a beaucoup de touristes bien sûr, mais on y danse plus tard que tous les autres bars de la ville. Amélie et Céline sont invitées par des cubains à danser, mais on nous prévient qu’il faut avoir l’œil, car une fois qu’un cubain a invité une fille à danser, plus moyen de la reprendre au risque de se faire péter la figure… Hm… Yannick se fait draguer par une femme bien plus vieille que lui avec un ventre énorme et même la présence de Céline à ses côtés ne la dérange aucunement. Il faut dire que beaucoup de cubains et cubaines tentent le coup avec les touristes, c’est un moyen comme un autre d’avoir une chance de sortir du pays…

Il est temps pour nous de repartir, nous remontons dans notre voiture en disant au revoir à notre ami Papo et à sa famille, nous nous souviendrons de ces personnes adorables !

=> Album Photos Viñales
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Les cigares et notre ami Jorge de Pinar del Río

2010-06-06T21:01:00.013+02:00

Nous arrivons à Pinar del Río, la ville du tabac par excellence à l’extrême ouest de l’île de Cuba. Nous sommes abordés par un cycliste le sourire aux lèvres, mais nous nous méfions, c’est sûrement un de ces rabatteurs qui essaie de vendre quelque chose ou emmène les touristes dans un resto en échange d’une commission. Après avoir trouvé une casa particular, cette fois légale mais nettement plus chère, nous reprenons la voiture pour aller visiter une plantation de tabac. Nous recroisons ce fameux cycliste ma fois bien insistant. Il nous indique gentiment la route de sortie et nous propose de nous accompagner à la plantation de tabac, car il n’y a aucun panneau. Il a l’air sympa, allez on le prend avec nous. Il s’appelle Jorge, il est âgé d’une quarantaine d’années et il nous raconte que son plus beau rêve est d’aller en France, il adore ce pays. C’est un fan de cyclisme et connaît tous les noms des grimpeurs. Il s’entraîne d’ailleurs tous les jours pour avoir la forme, surtout grâce à son travail de taxi-tricycle. C’est un personnage adorable, il a toujours un immense sourire sur le visage, on dirait presque un enfant !

Après une demi-heure de route, nous arrivons à la plantation de tabac. Nous voyons d’immenses champs de cette plante aux grandes feuilles vertes et quelques granges en planche de bois où elles sont séchées pendant des mois. Un bon orage et une pluie chaude nous tombe dessus ce qui rafraîchit tout de même l’atmosphère lourde. On se réfugie à l’intérieur d’une de ces capites où on nous explique les différentes étapes de la fabrication des fameux cigares cubains, les « habanos » ou « puros » comme ils les appellent ici. Nous écoutons docilement, un habano à la bouche. Il faut tout d’abord planter le tabac, qu’on laisse pousser de décembre à mars. Durant cette période, on coupe la plante qu’on laisse repousser une deuxième fois. En mars, la récolte commence, elle va durer 4 semaines. Selon la hauteur des feuilles sur la tige, la qualité du tabac diffère. En bas, le tabac est destiné aux cigarettes, le haut de la plante s’utilise pour les cigares doux et le milieu est la meilleure qualité de tabac. Les feuilles sont triées, classées et disposées sur des branches d’eucalyptus pour les faire sécher pendant deux mois. Les feuilles deviennent souples, douces au toucher, on dirait de la peau de chamois. Avant de rouler un cigare, la veine centrale est enlevée, c’est elle qui contient 99% de la nicotine du tabac. Conclusion : mieux vaut fumer un bon gros cigare cubain, qu’un paquet de clopes ! En n’oubliant pas de recracher la fumée… Et voilà, il n’y a plus qu’à rouler le cigare, 5 minutes, et il est prêt à être fumé !

Le meilleur habano, c’est le Cohiba, cigare créé en 1966 pour Fidel Castro et son entourage. Gaëtan et Yannick ont testé au moins 6 marques différentes et peuvent vous confirmer que le Cohiba Espléndido (d’une longueur impressionnante) est bien le meilleur ! Amélie et Céline crapoteront quelques bouffées de cigare, mais en resteront finalement au rhum… Durant la visite de la plantation, nous apprenons aussi à reconnaître les vrais cigares des faux, le bruit caractéristique au toucher, les feuilles à l’intérieur de tombent pas quand on le roule entre les doigts, l’odeur du tabac est douce et suave, quand on souffle dedans, la feuille extérieur se gonfle sans que l’air ne s’échappe, etc. Et puis après, le meilleur moyen de s’assurer quels cigares sont les vrais des faux, c’est en consommer ! Gaëtan et Yannick se feront un plaisir de pratiquer cet art tout au long du voyage.

Nous retournons sur Pinar del Río avec notre ami Jorge. Il reprend son vélo et part nous chercher un petit cadeau chez lui. Nous l’attendons intrigués et il réapparaît, toujours grand sourire avec un drapeau de la Suisse ! En plein cœur de Cuba, nous sommes en compagnie d’un cycliste cubain avec le drapeau suisse, cela mérite une photo. Il est merveilleux ce Jorge !

Le soir venu, nous mangeons dans la casa particular et nous faisons la connaissance d’un cubain qui parle français pour avoir vécu en France quelque temps. De fil en aiguille, nous lui proposons quelques appareils électroniques que les poulets on ramené de Suisse, mais ce qui l’intéresse, ce sont les fringues. Il faut dire que beaucoup de cubains sont habillés à la pointe de la mode. Des vêtements de marque, des lunettes Dolce & Gabana, des petites baskets Puma et aussi beaucoup de bijoux « bling-bling » on n’a jamais vu autant de marques, les gens sont presque mieux habillés que chez nous ! Ce qui est sûr, c’est qu’on a l’air de clodos à côté d’eux, ben oui, on se la joue profil bas en voyage ! Mais comment peuvent-ils se payer autant d’habits griffés ? Et bien pour l’essentiel, c’est de l’argent qui vient des ressortissants cubains travaillant aux Etats-Unis. Ils envoient de l’argent aux cubains restés au pays qui en profitent pour s’acheter tous ces accessoires de mode. Et puis il y a le tourisme, une source très très importante d’argent, tout le monde ou presque essaie d’en tirer parti. Car avec leurs 500 pesos cubains (20CHF) par mois de salaire, ils ne vont pas très loin. D’autant plus que tous ces habits s’achètent en CUC, la monnaie des touristes, qui faut 25 fois plus que le peso cubain. Un système bien compliqué à comprendre dont on va vous reparler.

Bref, nous discutons toujours avec ce cubain et nous lui disons que nous sommes intéressés à acheter des cigares, les fameux Cohiba Espléndidos. Pendant au moins 3h, Yannick et Gaëtan discutent avec lui et après une négociation très serrée et une bouteille de rhum, le marché est passé. Nous lui achetons 8 boîtes de cigares pour 21 CUC par boîte (25CHF tout en sachant que ces boîtes se vendent dans les 1000CHF chez nous…). Un prix qui frôle celui payé par les cubains ! Il nous en apporte déjà 4, les autres suivront demain. Pendant cette longue négociation, les filles se sont déjà endormies en habits de sortie, car il était prévu d’aller boire un verre dehors, mais la négociation s’éternisant, elles n’ont pas tenu la distance ! Le lendemain, le cubain revient un peu dégoûté. Il vient de vendre les 4 autres boîtes à des touristes pour 50CUC chacune, il nous demande si on veut pas par hasard lui rendre les 4 boîtes qu’il nous a filées hier, car finalement il s’est quasiment pas fait de marge dessus. Et bien non ! Désolé mon pote, mais pour une fois qu’on se fait pas entuber sur le prix, on va pas refiler une si bonne affaire ! ;-)

Avant de partir de Pinar del Río, notre ami Jorge nous rend une dernière visite. Il arbore avec fierté sa casquette blanche à poix rouges, celle du meilleur grimpeur du Tour de France. Il nous offre généreusement une bouteille de guayabita, de l’alcool d’un fruit portant le même nom et qui ne pousse que dans cette région. Gaëtan lui offre des vêtements et nous nous promettons de nous écrire et de nous revoir un jour. Nous espérons très très fort qu’il pourra réaliser son rêve et venir habiter en France. Ce qui n’est pas chose facile pour un cubain, car ils n’ont pas de passeport et ne peuvent sortir du territoire que s’ils reçoivent une invitation d’un autre cubain résidant à l’étranger, ou s’ils sont musiciens professionnels et partent en tournée par exemple. Et puis de toute manière, le prix du voyage est démesuré par rapport au pouvoir d’achat du cubain.

Enfin, Jorge nous propose gentiment de nous guider jusqu’à la sortie de la ville avec son vélo. Il va tellement vite qu’on a de la peine à le suivre en voiture, il pédale facilement à 50 km/h sans montrer aucun signe de fatigue et slalome entre les camions, voitures, charrettes et autres vélos. Il faut dire qu’avec les mollets qu’il a, on comprend mieux son endurance ! Nous lui disons au revoir et le quittons, lui se remet en selle toujours avec le sourire aux lèvres.

=> Album Photos Pinar del Río

L’arrivée des poulets à La Habana

2010-05-19T17:32:00.015+02:00

Après nos quelques jours de reconnaissance de terrain, nous allons accueillir nos amis les poulets, Amélie et Gaëtan, à l’aéroport international de la Havane. Pour s’y rendre, pas si facile car aucun bus de ligne ne dessert l’aéroport, seuls les taxis sont disponibles. Nous prenons donc une jeep qui nous pose à quelques kilomètres, puis un bus d’employés des douanes qu’on chope au passage qui nous poussera les derniers kilomètres contre quelques pesos au chauffeur. On apprend le système D, cher aux cubains !

Un carton à la main avec l’inscription « les poulets » (pour qu’ils nous reconnaissent… ben ouais ça fait un an et demi qu’on les a pas vus !), un cigare à la bouche et un verre de rhum à la main, nous les voyons débarquer, tout blancs, tout sourire et tout motivés. De retour à la maison, Luis nous a préparé un bon repas que nous partageons enfin avec nos amis, ça fait du bien de les revoir ! Alors comment va la Suisse, qu’est-ce qui a changé ? Et vous, comment s’est passé ce voyage, qu’est-ce qui vous a le plus marqué ? On n’en finit pas de papoter, les mojitos aidant. Nous terminons le festin par une succulente plaque de choc suisse, aaaaah ça faisait un an qu’on n’en avait pas goûté !!! Merci les poulets !

Nous visitons la ville avec les poulets, avec entre autre le musée du rhum pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet. En gros, les étapes de fabrication sont simples. Il faut presser la canne à sucre pour en extraire le jus, le faire cuire et on obtient de la mélasse pour le rhum et de la matière solidifiée pour fabriquer du sucre. Ensuite, mélanger la mélasse à de l’eau et de la levure, puis laisser reposer 24-30 heures et distiller. L’eau-de-vie ainsi produite doit être filtrée par de la pierre de silice et du charbon actif et le liquide enfin obtenu est mis en barrique de chêne pour minimum 18 mois. Pour obtenir le meilleur rhum, on rajoute de l’eau et de l’alcool qu’on fait vieillir des dizaines d’années. Le rhum que l’on achète en bouteille est un savant mélange de plusieurs rhums avec des années de vieillissement différentes mais dont le plus jeune est celui inscrit sur la bouteille. Par exemple un Havana Club 7 ans d’âge est un mélange de plusieurs rhums dont le plus jeune est de 7 ans d’âge. Bien sûr, la recette de ce mélange est savamment gardée !

En déambulant dans les ruelles de La Habana Vieja (le vieux Havane), plusieurs couples proposent aux poulets un festival de salsa… Mais avertis de notre expérience pour le moins infructueuse et surtout onéreuse, ils rigolent bien de ces propositions ! Du côté de notre casa particular, nous faisons un peu de "negocio" (du commerce) avec le proprio Luis. Amélie et Gaëtan ont ramené de Suisse quelques appareils électroniques à vendre. Nous arrivons facilement à refourguer un natel Sony Ericsson (les natels sont hors de prix à Cuba) qui permet de renflouer notre budget voyage. Le deuxième natel est un peu plus difficile à vendre, Luis nous propose de nous le garder pendant notre périple sur l'île pour essayer de trouver un acheteur et de nous refiler l'argent à notre retour, nous lui réservons 10% de commission sur chaque marché conclu. Nous ne luis faisons pas tellement confiance (c'est un mec un peu louche), mais on lui laisse quand même le natel. En effet, nous avons essayé de trouver des acheteurs de la rue, mais c'est plus difficile qu'on ne le pensait ! Et puis bien sûr, c’est illégal… On tente donc le coup, on verra au retour à La Havane... « Ojala ! » comme disent les latinos (l’équivalent de « Inch’allah »)

Bref, c’est pas tout ça, mais il nous faut décider de la suite des événements, comment allons-nous voyager dans Cuba pendant deux semaines ? Le compte-rendu de nos recherches nous pousse à décider que la voiture est certes la solution la plus coûteuse, mais la plus sure si on veut être efficace. Nous trouvons une agence dont le gars nous fait un prix correct par rapport aux prix du marché (c’est quand même 85CHF par jour… sans l’essence qui coûte 1.30CHF par litre… bienvenue à Cuba !) et nous voilà avec une voiture Geely (une marque inconnue au bataillon) tout clinquante (beaucoup trop à notre goût) et des plaques rouges de voiture de location bien voyantes. Pour la discrétion c’est raté. Nous nous retrouvons comme tous les autres touristes que nous nommons affectueusement les « Charles de Gaulle », du fait qu’en attendant nos amis à l’aéroport, nous avons vu débarquer un A380 entier de Paris dont la plupart des passagers avaient contracté les services d’une agence de voyage et les autres sont allés dans la même agence que nous pour louer une voiture. D’ailleurs Yannick et Gaëtan ont essuyé la rage des français qui attendaient patiemment leur tour devant l’agence. Les deux suisses sont passés devant toute la file, puisqu’on avait déjà réservé la voiture le jour précédent. La remarque « we are all waiting, ALL, hein !? » (nous sommes tous en train d’attendre, TOUS, hein !?) avec un accent français à couper au couteau, a vite fusé. Ca fait tout bizarre d’entendre des gens râler après avoir côtoyé les latins qui sont plutôt laxistes en matière de file d’attente et ne sont pas râleurs pour un sous. ;-)

Nous voici donc sur les routes cubaines, nettement plus relax que les routes mexicaines, peu de trafic, plutôt lent voir hyper-lent, une signalisation des directions quasi inexistante et un respect des règles étonnant. La police n’est jamais loin. Il n’y a pas de grands panneaux publicitaires, à part ceux de la propagande gouvernementale. Un extrait des slogans :

« Patria o muerte, venceremos ! » (Patrie ou mort, nous vaincrons !)
« Trabajar con orden y disciplina » (Travailler avec ordre et discipline)
« Yo trabajo, él trabaja, nosotros trabajamos. Y tú, que haces ? » (Je travaille, il travaille, nous travaillons. Et toi, que fais-tu ?)

Nous croisons des charrettes tirées par des chevaux, des carrioles avec des bœufs, des vélos, des vélomoteurs, des sortes de calèches pour le transport de personnes, des vieilles voitures américaines, et puis aussi quelques belles voitures et pas toutes de location. Bref, on ne peut pas rouler trop vite sur les routes cubaines, même l’autoroute, car il n’est pas rare de croiser une vache qui traverse la route ou une carriole avançant à 2 km/h.

=> Album Photos La Habana

Nos premiers pas sur sol cubain à La Habana

2010-05-19T17:04:00.013+02:00

Nous atterrissons à Cuba bien crevés, nous n’avons dormi que quelques heures avant de décoller de México, à papoter jusqu’au bout de la nuit avec nos amis Esteph et Nacho. À l’aéroport de La Havane, nous changeons quelques pesos mexicains qu’il nous reste pour des pesos convertibles (CUC), une des deux monnaies du pays. Le système paraît étrange à nos yeux. Les cubains sont payés en monnaie nationale, le peso cubain (CUP), mais les étrangers doivent payer tous les services touristiques (hôtels, restaurants, transports, souvenirs,…) en peso convertible qui vaut 25 fois plus que la monnaie nationale, cherchez l’erreur.

A Cuba, il y a le choix entre deux types de logement. L’hôtel, très coûteux et avec une qualité de service moindre, et la « casa particular », c’est-à-dire chez l’habitant. Ce sont des familles qui ouvrent leur maison aux touristes, tout en payant un impôt au gouvernement, et qui proposent généralement les repas. Il y a aussi des maisons illégales qui ne rendent pas de compte au gouvernement, mais selon le guide que nous avons, il faut les éviter car si elles se font choper, l’amende est bien salée. Bref, nous dégotons une casa particular en plein cœur du vieux quartier de la Havane, chez un dénommé Luis dont l’adresse nous a été recommandée par une amie du Mexique qui a voyagé dans ce pays il y a quelques semaines. Nous négocions un prix défiant toute concurrence avec petit-déjeuner et souper inclus, l’appartement est super joli et c’est assez calme. De fil en aiguille, nous apprenons que la casa est illégale et qu’il faut être discret lors des entrées et sorties, surtout quand un flic rôde dans les parages… et bien on est tout de suite mis au parfum !

Nous passons cinq jours à nous balader dans cette très belle ville, à admirer les vieilles voitures américaines des années 50, l’architecture magnifique des grands établissements publics, mais aussi tous ces immeubles défraîchis aux balcons entourés de fer forgé et reliés entre eux par un enchevêtrement sans nom de fils électriques. Nous croisons plein de gamins qui jouent au baseball dans la rue avec parfois juste un bouchon de bouteille en plastique et un bâton de bois, des petits vieux assis sur leur perron avec un gros cigare habano à la bouche, et ce qui nous plaît, c’est qu’aucune affiche publicitaire ne vient gâcher le tableau, cela nous change des autres pays visités ! D’un autre côté, nous nous rendons vite compte que cela ne va pas être facile de manger ce qu’on désire, les petites épiceries ne fournissent quasiment rien, un paquet de pâte et une sauce tomates pas plus, les marchés de fruits et légumes sont de loin pas les mêmes que ceux dont nous avons tant profité dans le reste de l’Amérique latine (peu de choix et la qualité pas toujours au rendez-vous) et même l’eau en bouteille est à un prix élevé.

Nous découvrons donc les typicités du pays et nous tentons d’apprendre son fonctionnement. Surtout que dans quelques jours, un couple d’amis de Suisse, Amélie et Gaëtan (les poulets comme on les appelle !), nous rejoignent pour deux semaines de vacances, et nous voulons être prêts à leur offrir un beau séjour. Nous prenons donc des informations sur les transports. D’abord le train, pas très cher mais il met 6h jusqu’à notre prochaine destination et en plus la nuit, pas très pratique. Le bus pour les touristes ne met que 3h mais il est hors de prix. Selon le guide, on peut aussi faire du stop, c’est d’ailleurs un mode de transport réglementé par un agent qui distribue un ticket à toute personne en attente à des points définis à la sortie des villes et chaque véhicule appartenant au gouvernement est censé s’arrêter pour prendre les auto-stoppeurs. Mais il faut avoir du temps pour cette solution, beaucoup de temps. Vu la pénurie de transports publics à Cuba et le prix élevé des taxis, tous les cubains font du stop, il faut donc être très patient… Pour deux semaines de vacances, cela ne semble pas très adapté.

Un email de cette copine du Mexique qui nous a déjà aidé pour le logement nous indique qu’il est possible de voyager dans des vieilles voitures américaines, il ne nous reste « plus qu’à » trouver d’où partent ces voitures. Un bus de la ville est sensé pouvoir nous y déposer. Nous attendons une demi-heure en vain que ce bus arrive avec une fille d’une cinquantaine de personnes. Nous changeons de plan pour une petite jeep un peu plus chère mais toujours raisonnable. Nous arrivons à la place de la révolution où est censé se situer ce terminal. Personne n’a l’air de savoir ce que sont ces vieilles voitures, on nous dirige vers de gros bus touristiques de Transtur, une des grandes agences de voyage de Cuba appartenant au gouvernement. Le chauffeur ne peut pas nous aider, nous demandons donc à un cocotaxi (une moto tirant un siège pour deux personnes), qui ne trouve rien de mieux que de se foutre de notre gueule, en nous disant que le terminal se trouve à l’autre bout de la ville, qu’il veut bien nous emmener pour quelques 10 CUC (12CHF) et comme on dit qu’on n’a pas cet argent, il ouvre son porte-monnaie pour payer la course. Bref, on repart presque en l’insultant. Dépités, nous décidons de rentrer au centre et nous demandons à un cubain dans la rue où se trouve le bus pour rentrer. De fil en aiguille, nous lui parlons de ces vieilles voitures et enfin il nous indique l’endroit recherché et nous dit que c’est 5 CUC jusqu’à Pinar del Río, notre objectif. Une fois sur place, nous discutons avec un des chauffeurs, il veut nous facturer 15 CUC par personne ! On essaie de négocier, mais il nous dit qu’il n’a pas le droit de prendre des étrangers et que pour cette raison, c’est plus cher, une prime de risque en fin de compte. On arrive quand même à descendre le prix, mais on sait que le moment voulu, il faudra batailler sec.

Nous voilà de retour au centre, abattus devant l’ampleur de la tâche. Les transports publics sont pratiquement inexistants, les bus pour touristes sont hors de prix et si on veut voyager comme les cubains, les gens ne veulent pas nous indiquer les lieux de départ ou on doit payer beaucoup plus. Ca va pas être facile… Dernière solution, la location d’une voiture. Comme on sera quatre, on pourrait partager les frais. On fait une dizaine d’agences de location (qui sont en fait seulement 3 entreprises, toutes appartenant au gouvernement) et les prix sont décourageants. On n’a jamais été confronté à des prix aussi élevés de tous les pays que nous avons visités. Nous en parlerons avec nos amis quand ils arriveront.

Ah oui, il faut quand même qu’on vous raconte une anecdote dont on se rappellera longtemps. Même après plus d’un an et demi de voyage et de nombreuses embrouilles évitées, on arrive encore à se faire avoir… Le deuxième jour de notre arrivée à La Havane, nous déambulons dans les rues, encore tout frais et avides de rencontrer des cubains. Un couple de jeunes de 25-30 ans nous aborde tout sourire avec quelques mots en français et nous demande si nous avons entendu parler d’un festival de la salsa. Alors nous, bien sûr, on dit que non et ils nous proposent de les suivre. Nous nous installons à un bar et on commande des mojitos (cocktail avec rhum-menthe-sucre-glaçons). Le couple est super sympa, nous parlons de Cuba, de leurs conditions de vie, des restrictions gouvernementales, nous parlons aussi de chez nous, de notre voyage, vraiment un contact super sympathique. Bref, après une heure, toujours pas de festival de la salsa, bizarre, ça doit être plus tard. Le gars nous demande si on veut recommander des mojitos et Yannick répond qu’il préfère voir la note avant. Et il n’a pas tout tort, car chaque mojito coûte 4 CUC (4.80CHF) et bien sûr, on doit payer les 4 mojitos ! Et tac, 16 CUC qui partent en fumée, le tiers de notre budget journalier… Nous faisons nos adieux au couple, avec le goût amer des mojitos… Et on peut vous dire qu’on a jamais revu de mojitos aussi chers de tout Cuba, on s’est bien fait avoir ! On vous met donc en garde contre le soi-disant festival de salsa de la Havane, si vous entendez ça, courrez !

Bon c’est pas tout ça, mais il faut qu’on aille sur Internet, histoire de mettre à jour le blog et envoyer quelques mails. Et bien c’est pas facile du tout ici. C’est vite vu, ça coûte 6 CUC (7.20CHF) de l’heure dans les hôtels, quelques 15 fois plus cher que tout le reste des pays latins que l’ont a visités ! En plus c’est très lent. Ce prix s’avèrera être le même dans tout le pays, car géré par le gouvernement comme d’hab’. Est-ce qu’on vous a dit que le salaire moyen du cubain est de 20.- suisses par mois ? On vous laisse imaginer le fossé que le gouvernement crée entre le canal local et le touristique… Et bien sûr, les cubains n’ont pas droit à Internet (à part de manière illégale…), c’est uniquement pour les étrangers. Cela fait partie de la politique de mainmise sur la population. Par contre les cubains peuvent accéder à un service de messagerie, mais cela coûte quand même cher et tout est contrôlé. Et bien voilà, on est assez vite mis au parfum, le blog sera sur pause et nos contacts avec l’extérieur limités !

=> Album Photos La Habana

Intrusion dans le monde des indiens avec le temazcal et nos derniers jours à México DF

2010-05-04T18:53:00.020+02:00

Nous sommes le 21 mars et c’est l’anniversaire de Yannick. Pour le fêter, nos amis de la Ciudad de México, Estephany et Nacho, nous invitent à une cérémonie du temazcal dans les montagnes près de Taxco. Le temazcal est une sorte de bain de vapeur que les indigènes, notamment les Huichols originaires du nord-ouest de la Ciudad de México, entreprennent pour purifier le corps et l’âme. Nacho lui-même est « shaman » et nous initie à cette coutume ancestrale. Pour nous accompagner, trois de leurs amis sont venus avec eux : Edgar, Jorge (surnommé Korke par son grand-père qui n’arrive pas à prononcer les « j » et « g »…) et David.

Le temazcal requiert tout un rituel. Il faut d’abord récolter le bois qui servira à chauffer les pierres, et allumer le feu. Les hommes s’en chargent et paient de leur personne en se faisant mitrailler par les piqûres des petites mouches sanguinaires, les désormais fameuses « jejenes ». Puis il faut monter la tente couverte d’un plastique noir et purifier le sol avec des incantations et des herbes. Des offrandes diverses sont déposées à l’entrée du dôme. Une fois que les pierres sont chaudes, nous entrons tous sous la tente après avoir été « lavés » avec des incantations. A l’intérieur, nous nous présentons et prononçons quelques mots choisis sur ce que nous ressentons et ce que nous attendons de ce moment unique que nous allons partager. Des chants indiens nous accompagnent tandis que Nacho jette de l’eau sur les pierres brûlantes, la chaleur et l’humidité montent rapidement. Les minutes et les quarts d’heure s’écoulent, et tour à tour nous recevons le fameux nettoyage corporel et spirituel du shaman. C’est un moment magique et fort en émotions qu’il est difficile de transcrire sur papier, nous ressortons régénérés de cette expérience et aussi bien fatigués ! Quel magnifique cadeau d’anniversaire (vidéo) !

Après tant d’émotions, nous relatons nos impressions avec un bon jus d’ananas fraîchement pressé. L’ambiance est super bonne, mais il faut penser à tout ranger, nous partons pour un autre lieu. Nous disons au revoir à Señora Felix, une amie des parents d’Estephany qui nous a gentiment prêté son terrain pour le temazcal et qui nous a aussi offert le couvert, une dame adorable. « Ma maison est la vôtre, vous revenez quand vous voulez » comme elle nous le rappelle gentiment. Nous reprenons la route et retournons près de Cuernavaca où les parents d’Estephany ont une maison dans un condominio. C’est un immense complexe de propriétés individuelles, toutes construites sur la même base et qui permet à beaucoup d’habitants de la capitale, les « chilangos » comme on les appelle ici, de se mettre au vert. Il y a tout le confort, dont une magnifique piscine. Les hommes ont vite fait de sauter à l’eau et de jouer à une sorte de water-polo dont l’équipe « Yannick et Nacho » ressort triomphante (il semble toutefois que certaines irrégularités aient été constatées aux dires des perdants…).

Nous organisons un magnifique « asado mexicano », un barbecue mexicain à se relever la nuit. Au menu, steak de bœuf, poulet, légumes grillés dont du nopal (du cactus, c’est suuuuuper bon), salades, sauces au « chile » (au piment… attention âmes sensibles s’abstenir), bière, vin rouge et bien sûr l'incontournable tortilla, bref, un vrai festin de rois. L’ambiance est au beau fixe et nous échangeons sur le temazcal, la partie de water-polo, nos vies, etc. La nuit tombe et nous nous lançons dans une de nos parties de jeu du 10'000 que nous avons égrainé tout au long du voyage, c’est toujours un succès ! D’autant plus avec une bonne bouteille de tequila… Même le gardien du condominio nous rejoint, lui qui a peu de distraction durant ses 24h de service (si si, c’est pas un gag, il bosse 24h de suite).

Et voilà, il est temps de repartir sur la Ciudad de México, les « vacances sont terminées ». Nous disons au revoir à Edgar, David et Jorge, et ce dernier nous offre un de ses disques de chants indiens pour nous permettre de nous exercer avant de revenir un jour au Mexique pour refaire un temazcal. Nous reprenons de l’altitude pour rentrer sur la capitale, ce sont les derniers kilomètres d’autoroute du voyage que nous réalisons (vidéo) ! De retour à México, nous retrouvons le trafic, le bruit, la pollution et en même temps, on a l’impression de revenir à la maison. Nous posons nos valises dans notre hôtel de passe fétiche, le Mexicali. Notre dernier objectif se dessine : la vente de la voiture…

Première étape : opération lavage de voiture. Nacho aux commandes (il a l’habitude, lui-même est dans le business d’achat/vente de voitures !), nous suivons ses instructions et on peut vous dire qu’on transpire bien, elle est tellement crade cette voiture ! Quatre mois de vadrouille sans nettoyage… vous imaginez l’état. Après beaucoup d’efforts, elle ressort encore plus belle que quand on l’a achetée, il n’y a plus qu’à l’amener au « tianguis », le marché d’occasions de voitures. Une fois sur place, dernières petites retouches comme le laquage des pneus, le cirage du moteur, etc… Comme de vrais coyotes ! Les coyotes, ce sont les mexicains qui achètent et revendent des voitures, parfois sans scrupules. Nous passons la journée du mercredi sans une seule offre pour notre voiture, ça s’annonce mal. Nous retournons au tianguis le samedi, en espérant que le week-end amène plus de familles cherchant une camionnette comme la nôtre. Nous baissons un peu le prix avec un chiffre d’appel intéressant et on attend… Et voici qu’une personne se présente dans l’après-midi, un coyote de Veracruz qui cherche une voiture pour partir en vacances de Pâques en famille à Acapulco, voiture qu’il revendra de retour à Veracruz. Il fait le chien en pointant du doigt tous ses défauts, mais la camionnette est vraiment nickel, on finit par s’accorder d’un prix et hop, il part avec notre Dodge et nous les poches pleines de sousous !!! Autant vous dire que sans Nacho et son bagout, on aurait eu de la peine à baratiner aussi bien le mec. Merci Nacho !!!

Et voilà, il nous reste une semaine à passer à México et nous pouvons enfin profiter. Nous passons une journée au parc d’attractions du 6Flags, on s’amuse bien, à part la séance du « río salvaje » (la rivière sauvage) de laquelle on ressort complètement trempé, c’est horrible, surtout qu’il fait pas si chaud que ça aujourd’hui. On comprend pourquoi il n’y avait pas de file d’attente… La meilleure attraction, c’est Superman, qu’on refait plusieurs fois en fin de journée quand les gens ont déserté. On en ressort les cheveux tout ébouriffés (vidéo) !

Côté achats, nous faisons des folies aux marchés d’artisanat, Céline se fait un stock impressionnant de fils pour macramé, de pierres et perles diverses. Yannick n’est pas en reste avec un magnifique collier en forme de tête d’indien tissé de macramé. Le paquet envoyé en Suisse, les poches bien moins pleines, nous passons d’agréables journées et soirées en compagnie de nos fidèles amis Estephany et Nacho, toujours près à se sacrifier pour nous aider dans les derniers préparatifs. Nous goûtons plusieurs fois à la succulente cuisine de la maman de Nacho, nous partageons quelques bières en déambulant le soir sur des places pleines de monde, nous goûtons à la gélatine d’Estef pour l’anniversaire d’Edgar dont nous avions fait la connaissance au temazcal, nous visitons le magnifique musée d'anthropologie, nous profitons des dernières tortas mexicaines (les fameux énormes sandwichs succulents), bref, les jours s’égrainent gentiment jusqu’à notre dernier soir avant le grand départ. Nous concoctons un repas de chef pour nos amis, au menu, émincé de bœuf à la zurichoise, un grand classique du voyage et qui a le mérite de toujours très bien fonctionner ! Nous passons une super soirée à rigoler et à chaque bêtise prononcée par l’un de nous, un joyeux « salud » est lancé par le reste. Après un échange de cadeaux et souvenirs, nous allons nous coucher quelques heures avant de nous relever à 6h du mat (même 5h, heure d’hiver…), direction l’aéroport. Nous disons au revoir à nos amis, nous avons de la peine à les quitter, nous nous sommes tellement habitués à les voir tous les jours, nous nous sentons un peu perdus sans eux, ils nous manquent déjà ! Nous espérons les revoir très bientôt en Suisse ou ailleurs.

Voilà, c’est bon, on décolle pour notre dernière étape du voyage : ron, habano y salsa, bienvenido CUBA !!!

=> Album Photos Cuernavaca
=> Album Photos México City

Ca fume avec Popo, la cocc de Taxco et orgie de fruits à Cuernavaca

2010-05-04T18:05:00.010+02:00

A l’évocation du volcan Popocatépetl, Yannick se souvient de ses cours de géo, ce volcan surplombant la grande cité de México avec ce nom si compliqué à prononcer. A Céline, ça ne lui dit pas grand-chose, à part la pointe blanche aperçue lors du survol de la ville en avion à notre arrivée au Mexique, il y a presque 4 mois. Il est temps maintenant de lui rendre une petite visite ! Nous prenons une route sinueuse qui se transforme bientôt en vrai rallye. La piste est chaotique (on se demande comment va en ressortir notre voiture…), nous avançons à 5km/h, nous bouffons de la poussière volcanique et nous nous élevons lentement mais sûrement. Vers 3500m d’altitude, nous trouvons un « centre écotouristique » où nous pouvons poser notre voiture pour quelques nuits. Il fait bien frais par ici et le vent souffle sans relâche, impossible de rester dehors le soir, on s’emballe vite dans nos sacs de couchage !

Nous entreprenons une petite randonnée dans une forêt clairsemée de conifères avec une herbe jaune qui s’illumine aux rayons du soleil, on dirait presque des champs de blé, c’est superbe. La végétation est très sèche (ainsi que notre nez et notre peau, des vrais crocos), il y a des chardons et des plantes pleines de piquants. Nous croisons la route de lapins sauvages qui détalent à toute vitesse à notre approche, ils sont trop mignons avec leur queue toute blanche. Le volcan Popocatépetl, toujours en activité, se dévoile enfin à nous, immense cône blanc de neige fumant à longueur de journée. Avec ses 5465m d’altitude, il est vraiment impressionnant. Impossible toutefois de le gravir, son accès est interdit car il gronde encore régulièrement, ce qui menace les villages alentours. Nous nous contentons donc de l’admirer de loin, quel bien ça fait de voir la neige, même si on ne peut pas la toucher, ça nous fait tout chaud au cœur !

Cette balade nous fait un bien fou, même si on sent que nous avons perdu l’habitude de marcher, d’autant plus à 3800m d’altitude, le souffle est court, très court. Il est facile de s’orienter dans cette forêt peu touffue qui nous offre toujours le Popo comme point de repère. Par contre nous sommes étonnés d’être souvent confrontés à des panneaux « interdiction de passer – propriété privée », la montagne n’est pas à tout le monde ici ? Nous ne reculons pas et à part un face à face avec une vache pas très amicale (son petit veau n’est pas très loin…), nous ne rencontrons pas d’autres formes de « résistance ».

Nous continuons la route en voiture jusqu’au « Paso de Cortés » le point le plus haut de la route à 3650m d’altitude d’où nous pouvons admirer à la fois le Popo et le volcan endormi Iztaccíhuatl (ou plus communément appelé, l’Itzta) qui culmine à 5220m d’altitude (vidéo). Puis nous redescendons de nos montagnes, direction Cuernavaca, au sud de la capitale. La chaleur se fait tout de suite sentir, nous descendons de plus de 2000m. Dans la banlieue de Cuernavaca, nous trouvons un camping bien sympathique avec piscine, le tout dans un endroit calme à la campagne. Le seul problème : les petites mouches qui piquent la journée, les « jejenes » comme on ils les appellent ici, une vraie plaie. Nous nous déplaçons plusieurs fois à l’immense marché de Cuernavaca, une vraie caverne d’Ali Baba où nous achetons des fruits d’une qualité incomparable pour un prix étonnant. 3kg de mangues pour 10 pesos (80ct de CHF) ou encore 1kg de fraises pour 10 pesos… On fait presque une indigestion de tous ces fruits ! On en profite d’autant plus que nos derniers jours au Mexique sont comptés et nous ne savons pas si nous pourrons autant profiter de ces dons de la nature dans notre prochaine destination…

Un jour, nous partons visiter la ville de Taxco (prononcer Tasco) et malgré notre dose de villes coloniales au Mexique, nous restons scotchés devant la beauté de celle-ci. Nous découvrons une ville accrochée à la montagne, avec un dédale de petites ruelles pavées étroites et pentues que seules les coccinelles peuvent gravir. Euh on parle des voitures bien sûr ! Les maisons toutes blanches aux toits de tuiles ont conservé leur charme de l’époque coloniale, on a l’impression de remonter dans le temps. C’est juste magnifique, vraiment une des plus jolies villes que nous ayons eu l’occasion de visiter au Mexique. Taxco est surtout connue pour son travail de l’argent. Entre le XVIe et le XXe siècle, d’importants gisements d’argent ont été découverts et exploités. Toutefois, les mines se sont depuis taries et on n’extrait plus d’argent, mais la ville reste connue pour ses objets en argent, toujours travaillés et vendus.

=> Album Photos Popocatépetl
=> Album Photos Taxco

Toujours vivants... Patience !

2010-04-17T21:49:00.002+02:00

Nous sommes depuis deux semaines à Cuba et les connexions Internet laissant vraiment à désirer et les prix exhorbitants, nous ne pouvons malheureusement plus actualiser le blog! Mais nous sommes toujours là, et rédigeons toutes les anecdotes sur notre petit carnet de bord. Pareil pour les photos, elles sont toutes sur notre disque dur et n'attendent que de faire plaisir à vos petites mirettes. Vous aurez donc la fin de nos aventures au Mexique et notre expérience cubaine d'ici peu de temps... donc patience!

Gros bisous à tous nos lecteurs et vive le rhum, les cigares et la salsa!

Céline & Yannick

Fiesta à Veracruz, campagne à Orizaba et cuisine mexicaine à Puebla

2010-04-02T23:00:00.000+02:00

Ca y est, nous arrivons sur la côte du golfe du Mexique. A l’approche de la ville principale, Veracruz, nous cherchons des campings que nous recommande notre guide, mais soit l’endroit est déprimant, au milieu d’un désert de sable et de cactus au bord d’une mer grise, soit le prix est super élevé pour ne même pas bénéficier d’eau chaude (« mais il fait pas froid ici en général » on nous répond… hum, oui voilà…). Nous trouvons finalement un hôtel en ville au même prix que les campings ! Et là, on a de l’eau chaude… Le soir, nous sortons voir ce qui se passe dans cette ville qui paraît-il est connue pour son ambiance festive. Nous ne sommes pas déçus ! Bon, on arrive un peu tard pour assister à un concert donné sur les docks, par contre on voit le car des artistes (inconnus au bataillon pour notre part) qui essaie de se frayer un chemin à travers les fans déchaînées, quelle ferveur ! Nous entrons dans le quartier historique et là, c’est du délire. Des gens de partout, des concerts sur toutes les places, sous les arcades des bâtiments coloniaux, des vendeurs d’artisanat, de friandises, c’est la fête ! Nous dégotons un petit resto où nous nous offrons un festin, Céline un poisson à l’ail (c’est Yannick qui est content…) et Yannick un émincé de bœuf à la mexicaine (sauce tomate, chile verde – piment vert, et oignons). Un vrai délice ! Et pour digérer tout ça, nous allons faire un tour à la fête foraine pour découvrir les mêmes auto-tamponneuses que chez nous, mais aussi les montagnes russes, le grand huit, etc.

Avant de repartir de Veracruz, nous faisons une petite balade sur les docks pour observer les immenses cargos de marchandises (Veracruz est ainsi le principal port marchand du Mexique depuis plus de 400 ans). Puis nous visitons l’aquarium, qui est paraît-il le plus grand d’Amérique latine. D’immenses aquariums remplis d’une multitude de poissons de toutes les tailles, dont des requins qui foutent bien les boules (vidéo). Heureusement, le verre fait 26cm d’épaisseur, aucun risque donc que ça casse ! On découvre avec étonnement que les lamantins mangent leurs propres excréments, beurk ! Une pieuvre change de couleur au contact de rochers, on observe les mouvements des méduses (vidéo), on découvre d’énormes poissons qu’on n’aimerait pas rencontrer en pleine mer, de majestueuses raies, bref, on en a plein les yeux.

Pour le côté plus culturel, nous apprenons entre autre que 97% de l’eau présente sur terre est salée et que les 3% restants se présentent sous forme de rivières, lacs, glaciers et neige. Ainsi, moins d’un pourcent de l’eau sur terre est consommable, et malheureusement, plus de la moitié de cette eau potable est contaminée, surexploitée ou souffre de conflits politiques. La conséquence de cette situation est que plus d’un milliard de personnes vivent sans eau potable. Sans compter que l’augmentation du niveau des mers pourrait envahir les rares sources d’eau potable… Brrr ça fait froid dans le dos !

=> Album Photos Veracruz

Nous quittons la côte du golfe du Mexique pour prendre la direction de l’ouest, nous remontons dans les terres et arrivons dans la ville d’Orizaba dominée par le Pic d’Orizaba, le plus haut sommet du Mexique (5611m), que nous pouvons d'ailleurs admirer depuis nos toilettes... Et la bonne surprise, c’est le retour du soleil, comme on l’aime ; chaud, brillant, sans nuage, ça faisait longtemps qu’on n’en avait pas vu un aussi beau ! Nous nous lançons dans une petite balade à travers la forêt et la campagne qui nous donne l’opportunité de rencontrer plein de gens très sympathiques et curieux de voir deux étrangers dans ces contrées peu touristiques. Un jeune étudiant ingénieur forestier nous prend en photo pour son devoir de présentation de son village et de sa région, pour une fois que c’est dans ce sens ! Il nous apprend à dire « comment allez-vous » en langue nahuatl, la langue indigène de la région : « hen quihtohua mayollo ». En réalité, le nahuatl est un peu plus spirituel que nos langues occidentales, et cette question se traduit plutôt par « como esta tu corazón », « comment va ton cœur ». C’est bien plus beau de demander ça à une personne, non ?

Nous discutons aussi avec un vendeur de pain avide de savoir comment nous trouvons son pays. Notre ultime rencontre est avec un homme de 76 ans qui part travailler aux champs, mais qui n’en paraît que 50. Quasiment pas une ride, des muscles d’enfer (bien plus que nous…), une forme physique impeccable. Nous discutons longuement sur la vie, sur son pays, quel homme intéressant, nous avons de la peine à le quitter ! Quel plaisir de discuter avec des gens si fins et avec un immense sourire. Les paysages sont également magnifiques, dans cette vallée très verte entourée de montagnes se cultivent essentiellement des fleurs. Dans quelques semaines, elle sera pleine de couleurs. Mais il est difficile de vivre des cultures de fleurs, peu de paysans possèdent leurs propres terrains, ils fonctionnent plutôt en coopératives. Ils ne gagnent ainsi que très peu pour un travail dur et quotidien. Heureusement, la terre est riche et leur fournit l’essentiel de leurs besoins quotidiens en fruits et légumes.

=> Album Photos Orizaba

Allez, c’est reparti, nous nous rapprochons encore plus de la capitale, notre prochain arrêt se nomme Puebla. Nous tentons un camping dans la petite ville voisine de Cholula, mais le prix est vraiment trop élevé. Nous tournons un peu en rond pour trouver un hôtel à un prix plus raisonnable et nous échouons finalement dans un hôtel de passe… mais le prix n’est que pour 12 heures de temps, nous devons donc attendre jusqu’à 21h si nous ne voulons pas nous lever trop tôt le lendemain. On se retrouve à faire à manger sur le parking d’un centre commercial ! Le lendemain, nous nous baladons dans Cholula, une petite ville sympathique, et Puebla, bien plus grande avec de majestueux bâtiments. Pour une fois, on se balade sans prendre de photos (ou presque), il faut dire que des villes coloniales, on en a vu un paquet ! On goûte à la spécialité du coin : le mole poblano. C’est une sauce brune au cacao et au piment, qui accompagne du poulet. C’est super bon !

Bon c’est pas tout ça, mais les montagnes nous manquent et on apprend que l’on peut monter tout près du fameux volcan Popocatépetl. Départ donc pour les montagnes !

Palenque, Villahermosa, Catemaco, Tlacotalpan : on remonte dans les terres mexicaines

2010-03-31T06:30:00.014+02:00

Nous repartons des plages des Caraïbes pour retrouver les terres de l’intérieur du Mexique. Notre première journée de voiture se monte à 600km sur des routes toutes droites où les distractions sont rares. La seule réelle que nous trouvons, c’est l’achat de fruits à des stands au bord de la route. Des ananas et des mangues à des prix défiant toute concurrence, pour exemple : 3 ananas pour 20 pesos, l’équivalent de 1.70CHF !!! Nous mangeons aussi l’une des meilleures « tortas » du Mexique chez une petite dame adorable dans une ville à cent lieues des centres touristiques où tout le monde nous dit bonjour avec un grand sourire, y compris les voitures qui passent devant le petit stand de nourriture. On vous a déjà parlé de ces fameuses tortas ? Ce sont des sandwichs dont les ingrédients sont sautés sur une plaque, on peut en choisir au jambon-fromage, milaneza (tranche de porc pannée), saucisses, et autres, toujours accompagnés de tomate, avocat, frijole (haricots) et chile jalapeña (du piment). Un vrai régal !

Nous décidons de faire un petit « crochet » pour passer la nuit à Palenque que nous avons déjà visité il y a quelques semaines, dans ce fameux lieu où des hôtels de mochileros (routards) super sympas sont plantés au milieu de la jungle. Nous retrouvons avec grand plaisir une ambiance décontractée avec des concerts live, mais surtout les meilleures pizzas du Mexique. Ah la la, qu’est-ce qu’on ferait pas pour manger une pizza ! Nous dormons dans notre voiture, parquée au milieu de la végétation luxuriante, gratuit !

Le lendemain, nous reprenons la route pour Villahermosa où nous visitons un parc thématique sur la culture des olmèques, « el museo de la Venta ». Des statues et sculptures provenant du site archéologique de La Venta, dans le même état de Tabasco, sont exposées le long d’un parcours dans une forêt humide en plein milieu de la ville. D’énormes têtes sculptées mesurant jusqu’à 2m ont été découvertes sur ce site et datent de 1200 à 400 avant J-C. Le matériau utilisé est le basalte, de la roche volcanique, disponible à quelques 100km de La Venta. Les olmèques ont donc transporté ces pierres pesant près de 30 tonnes, on suppose à l’aide de traineaux et radeaux. En tout cas, elles sont vraiment impressionnantes et très bien conservées comparé à leur âge, près de 3000 ans !

=> Album Photos Villahermosa

La visite terminée, nous enfourchons à nouveau notre monture et nous poursuivons la route. Mais le temps se gâte, il pleut fort et nous devons drastiquement ralentir la cadence. Il ne nous reste que 20km avant notre destination prévue mais la nuit nous rattrape et nous décidons de la passer dans un petit village sur la route. Eh oui, les routes au Mexique, c’est pas comme en Suisse, rouler de nuit c’est un peu galère ! Le lendemain, nous arrivons enfin au lac de Catemaco, supposé être l’un des plus beaux du Mexique. Nous dégotons un petit camping à côté d’un restaurant surplombant les rives du lac avec une vue magnifique. Malheureusement, le beau n’est pas au rendez-vous et le soleil a du mal à percer les épais nuages qui recouvrent le ciel. Du coup, le lac nous apparaît un peu tristounet. Nous nous rendons à pied au village de Catemaco, le long de la grande route, une balade pas si agréable que ça entre le passage incessant des voitures à quelques mètres de nous et surtout les ordures qui jalonnent le sentier. C’est un vrai dépotoir ! Yannick, à bout de voir autant de déchets, pousse un bon coup de gueule sur vidéo !

Au village de Catemaco, nous sommes harcelés par des rabatteurs qui tentent de vendre des tours en bateau, impossible de se balader tranquille au bord de l’eau. Et nous sommes en basse saison en plus, on n’ose pas imaginer quand les vacanciers mexicains débarquent ici… Nous nous renseignons pour faire une petite rando dans le coin, mais cela semble impossible sans contracter les services d’un guide pour découvrir la réserve naturelle. Nous qui aimons marcher de manière indépendante, on n’est pas gâté par ici… Bref, nous décidons d’aller visiter une cascade dans la ville voisine de San Andrés de Tuxtla. C’est hyper touristique, mais bon, ça nous permet de nous balader un petit peu. Nous allons aussi nous promener dans la réserve naturelle « el venado » (le cerf), un tout petit parcours au milieu des citronniers et avec une jolie vue sur toute la région.

=> Album Photos Catemaco

Bon, Catemaco c’est fait, nous partons pour le golfe du Mexique et remontons toujours un peu plus vers notre destination finale, México City. Nous faisons une petite halte dans le village de Tlacotalpan, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Avec ses larges rues bordées de bâtiments à colonnades aux couleurs panachées, sa place principale dominée par une jolie église blanche, sa promenade au bord de la rivière, Tlacotalpan est une visite bien agréable. C’est pas tout ça, mais il nous reste de la route jusqu’à Veracruz, en voiture !

=> Album Photos Tlacotalpan

Eh oui, toujours les mêmes ensemble ! C'est qui le plus beau ?!

Visite-éclair au Belize et les dessous de la côte Caraïbes mexicaine

2010-03-19T23:10:00.013+01:00

Ca y est, le moment est arrivé de passer cette fameuse frontière du Belize. Nous payons une taxe bien assaisonnée à la douane mexicaine pour avoir le droit de revenir au pays avec notre visa, nous achetons une assurance pour la voiture et nous recevons notre tampon bélizien. Il ne reste plus qu’à passer la déclaration de la voiture. Mais là, coup de théâtre, nous ne pouvons pas aller plus loin car nous ne sommes pas en possession du contrat original de vente de la voiture qui prouve que nous en sommes propriétaires, seulement une copie (la carte grise n’est pas à notre nom…). Eh oui, nous avons fait l’erreur de mettre ce type de papiers en lieux sûrs à México, selon les conseils que nous avons reçus avant de partir à l’assaut du Mexique. Cela paraît assez évident maintenant qu’on y réfléchit, mais bon, on a fait confiance ! Donc voilà, on se retrouve à la case départ avec le choix suivant.

1. Laisser la voiture dans un endroit sécurisé à la frontière (c’est encore à trouver…) et visiter le Belize à pied. Bien sûr, cela change les plans puisque pour économiser un maximum, nous vivons dans notre voiture ! On y dort, on y fait à manger et on se balade avec (bien plus économique que les bus)

2. Repartir au Mexique et y passer un peu plus de temps que prévu…

Après mûres réflexion, nous rebroussons chemin, ma foi, le pays est grand et nous n’avons de loin pas tout visité ! Pratiquement, cela veut dire faire le tampon de sortie du Bélize (niveau de difficulté : facile), annuler l’assurance de la voiture (niveau de difficulté : moyen, mais on tombe sur un gars très compréhensif) et récupérer les 400 pesos qu’on vient de lâcher à la douanière mexicaine revêche (niveau de difficulté : très élevé, mais le sourire de Yannick fera son effet). On décide de remonter un petit bout de la côte Caraïbes pour profiter encore un peu des plages de sable blanc que nous aurions dû trouver au Belize. Les guides parlent d’un endroit très reculé appelé Xcalak, qui paraît-il est un vrai paradis. Bon et bien, on n’a plus rien à perdre, allons-y !

Nous arrivons 250km plus loin à ce fameux Xcalak… Ben c’est pas joli joli ! Ce petit village de pêcheurs encore préservé du tourisme de masse, certes, est au bord d’une réserve naturelle dont la particularité est de l’herbe à tortue qui recouvre le fond de l’eau. Donc c’est chouette pour les tortues, mais pour la baignade, c’est pas le top ! Il n’y a pas de plages où se baigner à part une toute petite un peu dégagée devant un resto et le reste est couvert de… déchets ! Ben bravo pour la réserve naturelle… On fait pas long et on remonte le lendemain au nord en tentant à plusieurs reprises de nous poser le long de la côte. Mais décidément, tout le littoral est souillé de déchets en tout genre, on n’a jamais vu ça. Même dans les endroits où personne ne vit, il y a des bouteilles en plastique, des boîtes en fer, des chaussures, on trouve même un écran d’ordinateur au bord de l’eau… Non, c’est pas tellement ce à quoi on aspirait en venant ici. Céline fait même une petite vidéo "coup de gueule" pour montrer ce désastre, mais d’un commun accord, on la censure, faut pas casser le mythe ! ;-) Si toutefois vous voulez vraiment voir cette vidéo, votez seulement !

=> Album Photos Xcalak

Finalement, nous nous posons dans la petite station balnéaire de Mahahual, en pleine reconstruction. En effet, l’ouragan Dean de catégorie 5 a frappé de plein fouet ce village en 2007 et a tout détruit sur son passage. Il n’y a plus un seul arbre à part les palmiers qui ont été replantés juste après l’ouragan et la mangrove derrière la ville ressemble maintenant à un cimetière d’arbres. Mais les gens ont vite reconstruit les petits hôtels et les restaurants, afin d’accueillir les touristes, leur seul revenu économique. Le plus important, la reconstruction du ponton pouvant accueillir les immenses bateaux de croisière. Des monstres transportant près de 4000 personnes (sans compter les 1500 employés) qui débarquent ici tout au long de l’année et qui apportent un revenu certain à la station. Nous avons observé cette espèce de voyageurs… très étrange !

La majeure partie des touristes sont des nord-américains qui débarquent ici en ne sachant même pas dire bonjour en espagnol et qui partent du principe que tous les mexicains devraient parler anglais. Ils paient 35 USD à leur agence de croisière pour « l’excursion Mahahual » qui se résume à se rendre en taxi du ponton au village, se planter sur une chaise longue, avec deux boissons incluses et un petit en-cas du style guacamole avec des chips. Bien sûr, en faisant le calcul par nous même, cela leur reviendrait à maximum 70 pesos mexicains (tout au plus 6 dollars) s’ils se débrouillaient tout seul. Donc évidemment, c’est du pain béni pour tous les prestataires de services touristiques… Bravo au tourisme de masse !

Sinon, et bien l’eau est super belle ici, turquoise et transparente à souhait, le sable est toujours aussi blanc et fin, mais il fait vraiment pas très chaud. Le vent ne nous quitte pas une minute et on n’a même pas assez chaud pour se lancer dans le snorkeling. On profite quand même de la plage, mais nos rêves de découvertes aquatiques attendront un peu. Nous rencontrons un couple de suisses-allemands en voyage à travers le monde en bicyclette depuis… presque 6 ans ! Autant dire qu’on est battu à plat de coutures… Depuis quelques semaines, ils travaillent à nettoyer la plage du resto où nous campons en échange d’un emplacement gratuit pour leur tente. Ils nous montrent quelques photos de leur tour en Inde… Ca fait rêver ! ;-)

Bref, le vent ça tape sur le système, et après quelques jours de ce régime intensif, Céline revient de la vaisselle après le petit-déjeuner et patatra, le vent fout tout parterre, on peut retourner rincer la vaisselle ! Du coup, Céline pique la mouche et sonne le départ que Yannick attendait avec impatience, y en a marre !!! Nous quittons définitivement la côte des Caraïbes et remontons dans les terres en espérant que nous aurons un peu plus de beau car on accumule le mauvais temps quand même !

=> Album Photos Mahahual

Le Yucatan, ses plages des Caraïbes et… toujours de la pluie !

2010-03-11T18:22:00.009+01:00

Comme nous ne sommes pas adeptes des stations balnéaires du style de Cancún, nous choisissons comme première étape le petit village de Puerto Morelos. L’eau est turquoise, mais la plage n’est pas nickel, il y a des algues qui traînent partout et malheureusement, le ciel est très nuageux. Le soir, nous nous offrons une petite surprise… une fondue au fromage ! En plus de la marque Emmy, ben c’est pas trop mal ! Puis nous assistons à un concert de musique sur la place principale, organisée en l’honneur d’un couple du village dont la maison a brûlé. L’homme est décédé alors que sa femme est encore à l’hôpital. Tous leurs amis se sont réunis et ont organisé cette kermesse pour venir en aide à la famille au niveau financier. Malgré cette situation tragique, l’ambiance est super et tout le monde fait un geste pour les supporter, quel bel exemple de solidarité ! Le lendemain, nous profitons enfin d’un peu du soleil sur la plage, comme cet étrange couple que nous croisons, la fille mexicaine en train de faire des poses suggestives au bord de l’eau et le mec (un étranger) en train de shooter avec son appareil photo… On se croirait presque dans un film de fesses ! Comme il a fait chaud et lourd toute la journée, nous avons droit à un orage tropical comme on les imagine avec des torrents qui se forment dans les rues, c’est le déluge pendant deux heures. Quand enfin l’orage se calme, nous ressortons de la voiture embuée, avec un taux d’humidité à 100%, les égouts qui ont débordé (beurk, ça puuuue !) et une armée de moustiques à l’assaut…

=> Album Photos Puerto Morelos

Nous descendons la côte Caraïbes en faisant un arrêt-éclair à Akumal, vanté dans les guides pour être un endroit idyllique pour faire du snorkeling. Mais une fois arrivés sur places, nous découvrons une alignée de résidences de riches étrangers, des hôtels de luxe, une plage presque sans végétation, bref, on se casse vite fait !

Nous débarquons donc à Tulum, connu pour son site archéologique au bord de la mer. Nous logeons dans un sympathique petit complexe de cabañas très simples presque sur la plage où nous pouvons poser notre voiture pour pas grand-chose sur un coin de sable. C’est super tranquille, la plage est belle et c’est propre. Mais évidemment, on arrive le soir, il fait beau et le lendemain il se met à pleuvoir, on ne va donc pas visiter le site archéologique, décidément, la pluie nous suit ! Le deuxième jour, le soleil nous gratifie de ses rayons, hop on va aux ruines. En arrivant à 10h, nous nous retrouvons confrontés à une marre de visiteurs, il y a des milliers de gens, des cars entiers de touristes en excursion déboulent, ça pullule de partout, c’est horrible. Le site a été aménagé pour qu’on ne puisse pas se promener où on veut (c’est clair qu’avec tous ces touristes, les déprédations doivent être importantes), les bâtiments les plus intéressants sont interdits au public et la plage est envahie par le peuple. Le site n’est pas très beau au niveau architectural, mais il est célèbre pour sa situation à côté de cette mer turquoise. Malheureusement, le flot de touristes ne nous laisse pas apprécier cet aspect, moins d’une heure après, nous sommes dehors, on n’a jamais été aussi rapides !

Comme on a un peu de temps, nous tentons une petite virée à la Gran Cenote, une grotte remplie d’eau douce que l’on peut explorer en masque et tuba. Mais faute au tourisme, le prix d’entrée est exorbitant pour notre budget, hop, on change de cap et on va voir le Cenote Manatí (qui veut dire « lamantin »). Ce sont trois cenotes, des sources d’eau douce au milieu de la mangrove que l’on peut visiter en nageant. Nous sommes au milieu d’une végétation étonnante, avec des racines de plantes qui plongent dans l’eau, aucun tronc, aucune terre. L’eau est turquoise, il y a des petits poissons et à l’extérieur plein d’oiseaux qui regardent avec curiosité ces étranges créatures avec un masque et un tuba sur la tête. On finit par faire du snorkeling dans la mer à 100m de là où ces sources d’eau douce ressurgissent après être passées par des canaux souterrains. On dirait de loin une source d’eau bouillonnante turquoise, superbe ! On croise de beaux poissons de couleurs et même une raie posée sur le fond de sable. Mais on ne fait pas long car il fait vraiment pas si chaud que ça pour barboter dans l’eau, on ressort transis de froid !

=> Album Photos Tulum

Nous descendons plus au sud, direction la laguna Bacalar. Le camping que nous indique notre guide de campings mexicains est cher pour le type de services offerts et on se retrouve à dormir dans une propriété privée au bord de l’eau, pas mal du tout ! Nous passons ensuite la journée au balneario municipal (un lieu aménagé pour profiter de la baignade), mais il ne fait pas si chaud que ça, car le vent souffle sans relâche. Le lac est magnifique avec du sable blanc au fond qui donne une couleur turquoise à l’eau, qui est certes super bonne mais il fait décidément frisquet dès qu’on sort. On passe la journée à manger les derniers fruits qu’il nous reste, ainsi que le fromage et la viande, car demain, nous passons la frontière au Belize et aucun produit frais n’est toléré. Du coup, c’est une orgie de nourriture ! ;-)

La suite des aventures… normalement au Belize !…

=> Album Photos Laguna Bacalar

Le Yucatan, des sites maya à n'en plus finir et… encore de la pluie !

2010-03-01T22:27:00.019+01:00

Voici enfin la péninsule du Yucatan que Céline a déjà visité par deux fois et dont elle parle souvent à Yannick. « Ah tu verras, les cenotes, les sites maya, les plages, c’est super ! ». Bon ben on va tester tout ça.

Première étape, la ville de Campeche connue pour son centre historique avec ses maisons peintes de couleurs pastel. Nous arrivons malheureusement le lendemain du carnaval et nous retrouvons face à une ville morte, pas un chat dans les rues, pas un magasin ouvert, pas un seul petit vendeur ambulant, RIEN ! Seuls quelques traînards tentent de profiter des derniers hotdogs sur la place des fêtes au bord du golf du Mexique. En plus, nous avons encore droit à la pluie et à la fraîcheur... Nous nous consolons avec d’adorables chiens qui habitent chez la sympathique vieille dame où nous logeons, la chienne Paloma a deux petits chiots d’un mois et demi tellement craquants qu’on passe des heures à jouer avec eux. On en garderait pas un ?! Hm…

=> Album Photos Campeche

Nous reprenons la route pour les ruines maya d’Uxmal (prononcer ouchmale). Ce site est magnifique et paisible, il est construit sur des petites collines, les seules existantes sur la péninsule du Yucatan, le reste étant uniformément plat. La pierre calcaire utilisée pour les édifices a une couleur un peu rosée, ce qui donne un charme tout particulier à cette cité. L’architecture est de style « puuc » et nous permet d’admirer de magnifiques ornements sur le haut des édifices, on n’en a jamais vu autant que ça et d’une telle finesse, c’est tout simplement superbe. Le site n’est pas si grand que ça, mais les édifices sont immenses, à l’image de la pyramide du devin qui fait 40m de haut, le palais du gouverneur qui fait près de 100m de long ou l’immense complexe formé de 4 bâtiments allongés avec une grande cour au milieu et dont on ne connaît pas très bien son utilité. Vous voulez en voir plus ? Suivez le guide (vidéo) ! Nous repartons de notre visite, enchantés par ce que nous avons vu.

=> Album Photos Uxmal

Maintenant, direction Mérida, la plus grande ville de la péninsule du Yucatan, mais le temps ne s’arrange pas du tout. On trouve un camping assez cher pour ce que c’est en bordure de ville entre une route et des grands centres commerciaux, mais bon, on limite les frais ainsi… Le tour de la ville se résume à acheter un hamac, on a qu’une envie, se barrer tellement il fait moche et froid !

Chose dite, chose faite, on repart illico pour les cenotes de Chunkanan au sud-est de Mérida. On passe la nuit à camper juste à côté de l’église du village, on est donc en lieu sûr. Par contre, on n’est pas à l’abri de la pluie, on n’y croit pas, mais il pleut à nouveau des cordes, décidément le Yucatan, il fait pas du tout beau ! Et Céline qui disait « tu verras, on va la piler au Yucatan, il fait teeellement chaud !... Le lendemain, il bruine légèrement, mais on part quand même découvrir ces cenotes. Tout d’abord, c’est quoi un « cenote » ? C’est en fait de l’eau de pluie qui a filtré à travers la roche calcaire et qui forme un petit lac intérieur. Cela se présente comme une grotte ou une caverne remplie d’eau douce. Dans le petit village de Chunkanan, on peut visiter trois cenotes en parcourant 18km sur une petite carriole tirée par un cheval sur des rails, dans une ancienne hacienda (ferme) de henequen, un cactus utilisé dans la confection de corde. La balade est pittoresque et nous découvrons de magnifiques grottes avec des lacs intérieurs couleur bleu ou turquoise et des eaux si clairs qu’on voit à plusieurs mètres de profondeur. De quelques trous dans le plafond, des racines d’arbre descendent jusqu’à toucher l’eau, c’est magnifique ! Etonnamment, l’eau est vraiment bonne et la température de la grotte est agréable, ainsi, malgré le froid qu’il fait à la surface, nous piquons une tête dans cette eau limpide et douce sur la peau, c’est super (vidéo) !

=> Album Photos Cenotes Chunkanan

C’est bon, les cenotes c’est fait, nous reprenons la voiture pour le fameux site archéologique de Chichén Itzá. Le soir venu, Yannick se rend au spectacle son est lumière, bien sympathique pour admirer les bâtiments sous un autre angle que la journée et comme c'est inclus dans le prix de l'entrée, pourquoi s'en priver. Céline reste à faire la popote, car elle a déjà visité deux fois ce site par le passé… Le lendemain, Yannick s’en retourne au site pour visiter de jour et Céline s’affaire à ranger la voiture, écrire le blog, mais surtout tester le hamac que nous avons acheté à Mérida. Il n’y a pas de doute, les hamacs d’Amérique du Sud qui sont faits d’une toile de tissu sont beaucoup plus confortables que les hamacs mexicains confectionnés en une sorte de treillis. Enfin, ça fera l’affaire pour les plages des Caraïbes !

Alors, Chichén Itzá, on en a tellement entendu parler que Yannick entreprend sa visite avec appréhension. La pyramide de Kukulkán, la plus grande du site, n’est plus accessible depuis qu’une chute mortelle a eu lieu. Impossible donc d’y monter pour admirer la vue sur la plaine et le site. C’est pas grave, Yannick se lance à la visite des autres bâtiments avec un plaisir grandissant et il ne se sent pas seul, plein d'iguanes l'accompagnent dans sa visite (vidéo). La restauration des structures est très aboutie, les édifices possèdent de très belles décorations et certains sont monumentaux comme le jeu de la pelote, le plus grand de toute la méso-amérique. Le site est très étendu et Yannick passe au total trois bonnes heures à le parcourir. Lorsqu’il est entré, le site était vide, mais au moment de ressortir, c’est noir de monde ! Faute à la proximité de Cancún qui draine des nuées de touristes. Pour la petite note historique, Chichén Itzá a connu deux grandes époques. Elle a d’abord été construite vers 450 après J-C, époque qui voit l’édification de bâtiments au style « puuc », comme nous en avons vu à Uxmal. Puis la cité connaît un déclin avant qu’elle soit repeuplée par les toltèques vers l’an 1000. Ce peuple érige d’immenses bâtiments d’un style beaucoup plus imposant, comme la pyramide de Kukulkán. Vers 1185, la cité est définitivement abandonnée.

Départ de Chichén Itzá, direction les plages des Caraïbes ! Espérons que le beau temps sera au rendez-vous car pour le moment, c’est pas terrible…

=> Album Photos Chichén Itzá

Palenque, les singes hurlent et la pluie tombe

2010-03-01T17:35:00.012+01:00

Notre dernière étape dans l’état du Chiapas se nomme Palenque (prononcer « palènqué »), célèbre pour son site archéologique maya. Selon les conseils de notre ptit breton Sébastien qui nous a précédés, nous élisons résidence dans la zone appelée « el Panchán » qui est un regroupement de petites cabañas backpacker et restos sympas au beau milieu de la jungle avec tous les sons que vous pouvez imaginer. C’est bien sympa et nous passons d’agréables soirées en compagnie d’autres « mochileros » (des routards sac à dos, même si on n’en est plus des vrais depuis qu’on est véhiculé…) avec de la musique live tous les soirs juste à côté de chez nous et des spectacles de feu (vidéo). Nous faisons la connaissance de Manu, un argentin de Buenos Aires super sympa avec qui nous retrouvons avec grand plaisir cet accent argentin pour lequel nous avons gardé un petit faible. Eh oui, c’est le premier accent auquel on s’est habitué, ça fait quelque chose !

Le lendemain de notre arrivée, une fois n’est pas coutume, il pleut des cordes, nous nous retrouvons donc à glander toute la journée au lit. Nous avons bien fait de nous payer le luxe d’une chambre (un luxe tout relatif puisqu’on trouvera quand même quelques cafards dans notre cabane un peu délabrée...). En plus la température baisse drastiquement, couplé avec l’humidité, ben il fait pas très chaud… Il pleut tellement que des arbres s’écroulent et nous retrouvons la voiture avec une énorme branche qui s’est abattue à 10cm de la carrosserie… Dommage qu’il n’y ait pas de casino dans le coin, c’est notre jour de chance !

Deuxième jour, ça y est, la pluie nous laisse tranquille et nous pouvons profiter des ruines de Palenque. Cette immense cité qui faisait à l’époque 15km2 a commencé à se développer autour de 300 après J-C et connut son apogée entre 600 et 700, avant de décliner au Xème siècle, à nouveau pour des raisons inconnues. La cité a été construite dans un paysage vallonné recouvert de jungle épaisse. On voit ainsi ces édifices de pierre grise émerger des arbres, c’est tout simplement superbe. Dans le temple des inscriptions, 617 glyphes ont été retrouvées, ce qui s’avère être le plus long texte maya jamais découvert. Une crypte funéraire a également été dégagée où le tombeau du plus grand roi de Palenque gisait entouré de bijoux de jade et un inestimable masque funéraire. Nous ne verrons rien de tout ça, car le bâtiment est fermé au public… Rendez-vous au musée d’anthropologie de México où ces pièces sont exposées. Le Palais est aussi un bâtiment à ne pas louper, il est immense et renferme des cours, des tunnels humides, des salles souterraines et une grande tour dominant l’édifice qui servait d’observation du soleil et des astres. Une jolie balade dans la forêt nous fait passer par des cascades et nous permet d’écouter à nouveau les singes hurleurs.

Notre troisième jour à Palenque débute par un soleil splendide qui nous motive à partir pour la visite des chutes d’eau d’Agua Azul. Et nous venons de l’apprendre, après plusieurs jours de fermeture, le site est à nouveau ouvert. En effet, le mouvement zapatiste a mené une opération de rébellion dans cette zone et apparemment, cette action a engendré un conflit assez sérieux entre policiers et zapatistes avec paraît-il des morts des deux côtés. Bien sûr, aucun média ne relate l’affaire, la censure est de rigueur dans ce genre de situation. Depuis 1994, les zapatistes essaient de faire valoir les droits des indigènes qui représentent quand même 10% de la population mexicaine, c’est-à-dire environ 10 millions de personnes. Ils ne sont en effet toujours pas reconnus par le gouvernement mexicain et souffrent de discriminations importantes. Bref, il paraît que « tout est rentré dans l’ordre » et le site d’Agua Azul est à nouveau ouvert. Effectivement, arrivés sur place, aucun signe d’un conflit récent, seule une petite baraque avec des slogans zapatistes nous rappelle leur présence dans la région. Comme lors de notre visite à Las Nubes il y a une semaine, nous retrouvons une rivière couleur turquoise et de très jolies cascades. Mais cette fois c’est beaucoup plus touristique (et plus cher), nous réalisons que notre escapade à Las Nubes, plus sauvage fut une bien grande idée ! Nous profitons toutefois d’une sympathique balade le long de la rivière, avant que le ciel ne s’obscurcisse à nouveau.

Avant de partir de Palenque, nous décidons d’investir dans un matelas de mousse pour la voiture, car nous avons trop mal au dos à force de dormir sur les rails des sièges. Il faut dire que les matelas qu’on avait achetés au début ne tiennent pas la longueur… On entendrait presque nos mamans nous dire « le bon marché, c’est déjà trop cher » ! ;-) Nous quittons donc Palenque, direction la péninsule du Yucatan avec ses plages et ses sites maya, eh oui, on va en bouffer du site archéologique !

=> Album Photos Palenque

Carretera fronteriza, un pied au Mexique, un pied au Guatemala

2010-02-22T20:26:00.018+01:00

Nous partons à la découverte de l’extrême-est de l’état du Chiapas, une région un peu moins fréquentée et plus chaude que San Cristobal. Nous ne savons pas encore si nous allons emprunter la « carretera fronteriza », cette route qui longe la frontière guatémaltèque et qui permet de faire une boucle et de revenir sur Palenque, il paraît qu’il y a des problèmes de passage de drogues et d’immigrés… Nous nous renseignerons sur place.

Première étape, les magnifiques lacs de Montebello. A 1500m d’altitude, près de 60 lacs sont éparpillés dans un décor de montagnes et de forêts. Nous arrivons en fin de journée au milieu d’une purée de pois si épaisse qu’on ne voit pas à deux mètres. Nous trouvons une « cabaña » (prononcer « cabania ») au bord du lac de Tziscao et nous croisons les doigts jusqu’au lendemain pour que ça se dégage, car là, c’est pas gagné. Notre petit ange répond à nos désirs et nous nous levons le lendemain avec une vue magnifique sur le lac et un soleil qui nous réchauffe car la nuit a été fraîche, mmh c’est bon ! Nous partons à la découverte de ces nombreux lacs aux couleurs variées. On passe aisément du turquoise au bleu foncé en passant par le vert, c’est juste magnifique ! On met également nos pieds pour la première fois au Guatemala, la frontière passant juste à côté de nous et ceci sans aucun poste de frontière, trop facile !

=> Album Photos Lagunas Montebello

Après prise de renseignement, la carretera fronteriza est une route tranquille avec quelques contrôles de l’armée, mais aucun problème de sécurité pour nous autres touristes. Il faut juste rouler la journée, car la route n’est pas très fréquentée donc si on a un problème mécanique, il faut pouvoir trouver facilement de l’aide. Nous décidons donc de nous y lancer et notre prochaine étape se nomme « Las Nubes » (les nuages). Nous roulons sur dix kilomètres de piste défoncée, mais dans une végétation magnifique très fournie, nous traversons de petits villages verdoyants tout mignons, on se croirait presque en Colombie ! Une heure après, nous arrivons enfin dans un endroit idyllique au bord d’une rivière turquoise aux eaux fraîches et des montagnes à la végétation luxuriante. Un bon petit bain n’est pas de refus, d’autant plus que nous sommes pas mal descendus des montagnes du Chiapas, le climat s’est donc bien réchauffé et l’humidité est évidement aussi de retour. Nous découvrons une cascade super impressionnante (vidéo), qui est en fait une grande faille au milieu de laquelle l’eau se déverse, avec toujours cette couleur turquoise, une sorte de mini Iguazu (rappelez-vous ces immenses chutes que l’on a vues entre le Brésil et l’Argentine). Une petite marche dans la forêt nous amène à un mirador d’où nous profitons d’une vue splendide sur les montagnes et la rivière qui ruisselle sur de gros rochers plats et s’élargit sur des dizaines de mètres, un spectacle merveilleux (vidéo)!

=> Album Photos Las Nubes

Nous reprenons la route, direction le site archéologique de Yaxchilán. De nombreux postes de contrôle de l’armée jalonnent la voie, mais nous passons toujours sans encombre. C’est vrai qu’un jeune couple d’étrangers dans une voiture aux plaques mexicaines, ça n’éveille pas les soupçons. Et puis ce qu’ils cherchent, ce sont surtout des armes et de la drogue, et on ne doit pas avoir la tête de l’emploi ! En tout cas, nous arrivons sans encombre dans le petit village de Frontera Corozal, sous une chaleur de plomb. Nous avons définitivement quitté les montagnes et nous sommes maintenant dans une jungle à 200m d’altitude, il fait très chaud. Contre toute attente, nous nous réveillons le lendemain, sous la pluie et Céline avec des crampes d’estomac. Bon ben la visite du site attendra. Nous passons notre journée à rien faire de particulier, dans la voiture, nous avons appris la patience en voyage…

Deuxième jour, il « bruine », mais nous décidons quand même de nous rendre sur le site de Yaxchilán. Pour y arriver, un seul moyen, le bateau à moteur, car la cité est perdue dans la jungle. Le problème, c’est que les prix sont exorbitants, nous attendons d’autres voyageurs pour partager un bateau, mais il n’y a quasiment que des groupes et les agences ne veulent pas partager… Nous trouvons finalement un couple de mexicains et nous voici sur le río Usumacinta qui sépare le Mexique du Guatemala. Nous pouvons enfin visiter le site de Yaxchilán, qui est vraiment très beau dans cette jungle épaisse aux sons étranges… Nous pensons que ce sont les cris d’un félin, comme un jaguar, mais il s’avère que ce sont des singes hurleurs, on en voit même quelques-uns dans les arbres et à voir leur envergure, ils sont beaucoup moins effrayants que leurs cris !

Yaxchilán a connu son âge d’or entre 681 et 800 après J-C sous le règne de la dynastie Jaguar. Puis elle a été abandonnée pour des raisons inconnues (comme tous ces sites préhispaniques d’ailleurs). De grandes stèles sur la place principale et de nombreux linteaux gravés ornent les portes et content l’histoire des seigneurs Jaguar, on doit se pencher pour les admirer, ils sont superbes. Dans un édifice appelé le labyrinthe, nous rencontrons des chauves-souris pas du tout farouches. Première réaction de Céline « mais c’est tout petit en fait » ! Un imposant escalier recouvert de mousse et complètement défoncé par les racines des arbres nous emmène à la grande acropole où trône une statue décapitée de Oiseau-Jaguar. Nous arpentons de petits sentiers dans la jungle pour découvrir des groupes de bâtiments magnifiques avec de grandes crêtes ouvragées. Mais les deux heures de visite imposées par la société de lanchas (bateaux) ne sont pas suffisantes et nous finissons au pas de course pour ne pas louper le bateau… Ça on n’aime pas trop, car nous sommes plutôt du style à passer deux fois plus de temps sur les sites à flâner, imaginer ces mayas vivre dans la cité, lire les panneaux (surtout Céline…), prendre des photos, etc. En plus vu le prix du bateau, franchement, c’est de l’abus !

=> Album Photos Yaxchilán

Bon, Yaxchilán c’est fait. Un autre site est dans les environs, Bonampak, célèbre pour ses peintures murales. Mais l’accès au site est de nouveau assez cher et il paraît qu’on ne voit plus trop les peintures… Nous reprenons donc direct la route et achevons la boucle de la carretera fronteriza en arrivant à Palenque.

San Cristobal, dans les montagnes du Chiapas

2010-02-16T23:17:00.013+01:00

Toujours accompagnés de Sébastien, notre p’tit breton, nous arrivons à San Cristobal de las Casas, situé sur un plateau à un peu plus de 2000m d’altitude, couvert de forêts de pin. Sébastien s’installe dans une auberge en ville et nous dormons dans un camping à l’extérieur du centre au milieu des arbres, où nous retrouvons d’ailleurs nos amis québécois Marie et Pascal que nous avions rencontrés à la plage de Zipolite.

Nos deux premiers jours à San Cristobal sont très gris, la pluie tombe quasiment sans répit. Mais nous ne nous décourageons pas et nous nous lançons dans la visite de la ville. Elle compte près de 250'000 habitants, mais on a plus l’impression de se balader dans un village aux rues étroites et pavées, aux maisons basses et pleine de couleurs. Le charme est sans aucun doute au rendez-vous, c’est d’ailleurs pourquoi nombre d’étrangers se sont installés ici. Le centre-ville est très international, boutiques de fringues, de souvenirs, cybers, restaurants internationaux et une « casa del pan » (maison du pain) à se relever la nuit, c’est la première fois depuis plus de 500 jours de voyage que nous mangeons du pain aux céréales et aux noix comme chez nous ! ;-) Sitôt quitté le centre, le vrai San Cristobal se dévoile et nous découvrons une population indigène qui parle une langue inconnue à nos oreilles, le « tzotzile ». Le marché ouvert est un labyrinthe de ruelles engorgées de fruits et légumes montés en pyramide et d’un bric à brac inimaginable. Ici aussi, ce sont tous des indiens, nous sommes bien pâles en comparaison !

Une fois n’est pas coutume, nous allons voir un spectacle en costumes, « Palenque Rojo », qui conte la légende maya de la guerre entre les cités de Palenque et Tonina, les deux situées dans l’état du Chiapas. Les costumes sont magnifiques et nous ressortons sous l’emprise des effluves d’encens propagés pendant tout le spectacle…

Le lendemain, nous partons avec Sébastien et Marie (Pascal reste au camping pour travailler, c’est dur la vie !) pour le village tzotzile de San Juan Chamula. C’est dimanche, jour de marché et tous les indiens sont de sortie. Mais comme la pluie y met du sien, les couleurs ne sont pas aussi vives qu’avec le soleil et le village nous apparaît un peu tristounet. Les femmes portent une chemise de soie colorée et une jupe de laine noire, on dirait des cheveux épais collés au tissu. La place de l’église est parsemée de tables où les familles s’y retrouvent pour boire le tord-boyau de la région, une eau-de-vie à base de canne à sucre, qui permet d’entrer en communion avec les esprits (!). Le coca est aussi utilisé pour faire roter et ainsi extirper le mal… Nous tentons d’entrer dans l’église qui paraît-il est très spéciale, mais il faut payer un droit d’entrée et seule Marie passe inaperçue, nous ne pourrons que jeter un œil à la sauvette ! L’intérieur est pour le moins étonnant, le sol est jonché d’épines de pin, des tentures pendent au plafond, la seule lumière présente vient de dizaines de bougies et les gens agenouillés psalmodient des incantations. Les tzotziles ont conservé leur religion tout en intégrant quelques préceptes de la religion catholique et vénèrent leurs propres saints plus que le Christ. Il faut savoir que des milliers de tzotziles pour qui le catholicisme est synonyme de domination de l’élite métisse, se sont convertis au protestantisme. Ils ont pour cette raison été expulsés de San Juan Chamula et habitent maintenant les quartiers pauvres à la périphérie de San Cristobal. Et quand on voit que maintenant San Juan Chamula est visité par des milliers de touristes comme nous qui viennent voir de quoi ont l’air ces indiens et leur église, on se demande si les tzotziles vont vraiment pouvoir conserver leurs coutumes, en tout cas pas mal de jeunes gamins sont habillés à la mode de chez nous avec jeans larges et pull à capuche…

Nous repartons de San Juan Chamula, direction les grottes ! Une cavité de 350m de long est accessible par une passerelle et nous nous engouffrons au milieu des stalactites et stalagmites, ça nous plaît bien ! Voilà, une petite boustifaille tous ensemble (un pizzaiolo de Como en Italie nous sert comme des chefs !) et il est temps pour Sébastien de reprendre sa route, nous le quittons en lui souhaitant une bonne suite de voyage et qu’il n’oublie pas de nous donner ses bons plans pour la suite ! Nous restons à San Cristobal encore quelques jours, le temps surtout pour Yannick de se remettre d’une mauvaise crève (on se demande d’où elle est arrivée celle-ci, Séb ?!). Quelques jours de beau font enfin leur apparition, mais nous ne pouvons pas en profiter, quel foutu refroidissement ! En plus il fait vraiment pas très chaud la nuit, ça aide pas tellement… Après une semaine scotchés sur place, nous repartons enfin sur les routes, que l’aventure continue !

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Sierra Norte pour prendre l’air et Cañon del Sumidero pour prendre l’eau

2010-02-16T22:05:00.016+01:00

Toujours accompagnés de notre ami breton Sébastien, nous montons à bord de notre mini-van et nous allons rendre visite à l’arbre le plus grand du monde, « El Tule ». Il est âgé de 2000 ans et fait 14m de diamètre, 50m de circonférence (et non pas de diamètre comme le disent le routard et le petit futé…) et 42m de hauteur, super impressionnant !

Nous prenons ensuite la route des montagnes de la Sierra Norte, toujours dans l’état de Oaxaca. Une longue route sinueuse nous amène au petit bled de Llano Grande, à 3200m d’altitude au milieu des forêts de pin. Nous dégotons une superbe petite cabane avec cheminée, s’il vous plaît ! Elle ne sera pas de trop car à cette altitude, les nuits sont fraîches. C’est donc parti pour de bonnes grillades, une balade dans la forêt et de bonnes nuits de sommeil, la montagne, ça vous gagne ! Les habitants de ces tout petits villages sont des zapotèques et pour protéger leur habitat et leurs coutumes, se sont joints en une communauté d’intérêts et proposent entre autre des services d’écotourisme, comme la cabane que nous avons louée. Il est possible de faire pas mal de randonnées dans le coin, mais les indications pour ne pas se perdre laissent un peu à désirer malheureusement…

Nous redescendons de nos montagnes, direction Hierve el Agua, un site présentant des cascades pétrifiées, un phénomène étrange auquel nous avions déjà assisté en Argentine au Puente del Inca. Il s’agit d’eau chargée en minéraux qui se sédimentent et forment des cascades pétrifiées, on dirait presque qu’elles sont gelées. Le site est splendide, entouré de montagnes au climat aride. Un bassin a été construit et il forme une sorte de piscine à débordement, c’est juste magnifique. Nous restons scotchés devant tant de beauté et nous mitraillons de photos, chaque angle est différent !

Bon, fini la rigolade, nous avons de la route devant nous. Nous prenons la direction du sud-est et nous roulons pendant des heures à travers un paysage montagneux et sec parsemé de cactus. Nous passons la ville de Tehuantepec en pensant trouver un hôtel un peu plus loin, mais ils ne sont pas légion dans la région ! Finalement le bled où nous arrivons à la tombée de la nuit ne semble pas disposer d’hôtel, nous faisons demi-tour sur une quinzaine kilomètres pour retourner à Juchitan où nous cherchons un hôtel correct à un prix raisonnable, plus facile à dire qu’à faire, les hôtels sont ici soit miteux soit hors de prix. Nous atterrissons finalement en bordure de ville dans un hôtel sans grand luxe, mais ça fera l’affaire.

Le lendemain, nous repartons pour Tuxtla Gutierrez, à nouveau de bonnes heures de route, le Mexique c’est grand ! Nous avons repéré dans le Lonely Planet, un gouffre rempli de perroquets verts qui sortent tous en même temps le matin et reviennent le soir, la Sima de las Cotorras. Nous arrivons après 10km de piste (pas toujours facile avec notre voiture faite pour les grandes autoroutes…), mais pas de bol, il n’y a qu’une douzaine de perroquets, les autres ont migré, nous ne sommes pas à la bonne saison ! Merci le Lonely… Demi-tour donc, nous nous dirigeons vers le centre-ville de Tuxtla. Suite à l’expérience de la veille, nous appelons quelques hôtels et campings, mais les prix sont élevés. Un peu au bout du rouleau, nous tombons sur un « hôtel-garage » en bordure de route. C’est un hôtel de passe, du style de ceux que nous avons testés dans la capitale avec le garage juste à côté de la chambre. Nous décidons de « tout faire péter », en avant pour la chambre avec jacuzzi (rien que pour vous faire envie, on a payé 400 pesos, l’équivalent de 32CHF…), nous planquons Sébastien sous des couvertures et nous prenons possession de notre chambre… Une fois le garage fermé, Séb sort de la voiture, à nous le jacuzzi ! Et comme c’est notre 500ème jour, cette chambre de luxe est parfaite pour fêter ça ! Un verre de blanc pour Céline, un verre de rouge pour Yannick, le tout dans un jacuzzi, que demander de plus ?! (Laurent, tu avais raison, il y avait bien quelqu'un qui prenait la photo de nous deux dans notre message du 500ème!!!)

Le matin venu, nous repartons avec Séb à l’arrière de la voiture, ni vu ni connu, parfait ! Programme de la journée : le cañon del Sumidero que nous visitons en bateau, pour un prix surfait malheureusement, mais disons que c’est le meilleur moyen de visiter ce site magnifique. Le canyon fait 1000m de profondeur à certains endroits et nous croisons la route de crocodiles, d’échassiers, de zopilotes (des charognards), mais aussi des déchets dans l’eau, ça c’est le côté un peu moins sympathique. Le canyon est en fait fermé tout au bout par un barrage qui a créé une rivière qui fait jusqu’à 300m de profond par endroit.

Ca y est, nous quittons l’état de Oaxaca, direction le Chiapas et San Cristobal, dont nous avons beaucoup entendu parler, on se réjouit !

=> Album Photos Sierra Norte
=> Album Photos Cañon del Sumidero

Oaxaca, quand la Bretagne rejoint la Suisse

2010-02-05T16:28:00.012+01:00

Nous quittons donc les plages du Pacifique pour remonter à 1500m d’altitude et retrouver un climat sec et des nuits fraîches. La route que nous empruntons ne fait pas plus de 250km, mais nous mettons 7h à les parcourir… Des virages à n’en plus finir, on arrive crevés !

Oaxaca (prononcer Wouaraca) est logée dans une vallée aride entourée de montagnes où il fait très chaud la journée, le soleil est brûlant. Notre peau se change en peau de crocodile, ça change de la douce humidité de la mer ! Nous dormons dans un camping dans les hauteurs de la ville avec une jolie vue sur la ville. Le camping est en fait une plantation de maguey, le cactus avec lequel les locaux fabriquent la liqueur de mezcal, original !

La ville est superbe, les maisons ne dépassent pas un étage et sont toutes colorées, les patios sont fleuris, il y a de jolies églises (comme dans toutes les villes mexicaines en fait…), bref un charme fou ! Le Zócalo, la place principale, est empourprée de roses de noël, l’animation est permanente avec des dizaines d’enfants qui jouent avec des tubes en plastique gonflés d’air, c’est excellent !

Dans cette ambiance festive, nous retrouvons Sébastien, un ami breton dont nous avions fait la connaissance il y a tout juste un an, lors de notre cours d’espagnol à Córdoba, en Argentine. Il est de retour en Amérique latine pour un mois de voyage et va nous accompagner pendant quelques jours, c’est cool ! Ca nous fait super plaisir de le revoir et nous nous retrouvons pour le premier soir à sortir avec trois vaudoises en vacances et deux québécois, tous à la même auberge de jeunesse. Une soirée bien sympathique autour d’un pozole, une soupe typique mexicaine, et quelques cuba libre en sortie, juste ce qu’il faut !

Le lendemain, plein de courage et accompagnés de Sébastien, nous partons à l’assaut du site archéologique de Monte Albán. A 2000m d’altitude, il surplombe la ville et de taille plus raisonnable que Teotihuacan avec 300m sur 200, les bâtiments sont construits autour d’une grande esplanade. Il y a un palais, un observatoire astronomique, un jeu de balle (juego de pelota), le premier qu’on voit (il y en aura encore d’autres dans les cités maya). Apparue en 500 avant J-C, la cité connut son apogée entre 350 et 500 après J-C avec près de 35’000 habitants. C’était le grand centre culturel, politique et économique de la culture zapotèque. En 750, la civilisation connut son déclin et la ville fut abandonnée. Des dalles sculptées datant de 500 à 100 avant J-C ont été retrouvées avec des figures humaines. Une des théories dit qu’ils étaient des prisonniers d’autres peuples, voués au sacrifice (on leur coupait leur sexe !).

Ca nous a mis en appétit tout ça (euh, enfin la visite du site…), direction le marché de Oaxaca où on goûte à la viande grillée dans une ambiance surréaliste (vidéo). De la fumée, des odeurs de grillade, des gens qui gueulent à tue-tête, superbe ! Repus, nous finissons par la visite du couvent Santo Domingo, un magnifique bâtiment dont la construction s’est achevée en 1608. L’exposition sur les civilisations préhispaniques et la colonisation est présentée dans les anciennes cellules des moines, on se croirait au Moyen Âge. Un peu fatigués par la journée éprouvante, nous pétons littéralement un plomb durant la visite et nous passerons notre temps à faire des photos de débiles (voir l’album…) Finalement, c’est une de nos meilleures visites ! ;-)

=> Album Photos Oaxaca

Les plages du Pacifique, deuxième « round » avec quelques sous en moins

2010-02-02T20:41:00.011+01:00

Attention, flics véreux

Bon, Acapulco, c’est fait. Direction le sud ! La traversée de la ville d’Acapulco nous prend au moins une heure et on ne regrette pas de ne pas avoir visité le centre, ça semble pas très joli. A la sortie de la ville, nous nous arrêtons à un mirador pour admirer la vue sur Acapulco (finalement plus joli de loin que de près !). Et là, tac, deux agents du trafic routier nous tombent dessus, soi-disant qu’on a dépassé la vitesse autorisée (alors qu’on roulait à la même vitesse que toutes les autres voitures, mais évidemment, ils n’ont pas arrêté des mexicains…). Ils nous font un numéro bien rôdé : le chef qui se fâche sec et l’assistant qui fait le gentil. Le chef nous demande nos papiers, mais nous refusons de les lui donner, car une fois entre leurs mains, on est foutu (conseil de notre ami Nacho de la capitale) ! Du coup, il demande à son assistant de dévisser les plaques. Céline sort de la voiture en furie et s’interpose devant le gars. Nous demandons d’aller donc au poste de police pour régler cette histoire, car nous savons qu’ils n’ont aucune preuve, mais impossible de leur faire entendre raison. Le « gentil » assistant vient à la fenêtre et essaie d’arranger les choses. Un excès de vitesse coûte officiellement 3000 pesos (240 CHF) soi-disant, il nous demande donc comment on veut s’y prendre pour arranger l’histoire, « entre hommes » comme il nous dit ! Il n’attend qu’une chose, c’est qu’on lui propose de la thune ! Il descend à 500 pesos, mais nous ne voulons lui donner que 50 pesos (Nacho nous a avertis de ne pas donner plus de 50), mais finalement, on s’en sort à 100 pesos (8 CHF). Ben voilà, notre première mauvaise expérience avec les flics, et sûrement pas la dernière ! On a un peu la haine quand même… On vous conseille de bien admirer cette photo d’Acapulco, chèrement payée !

Avec tous ces retards, nous passons la nuit dans un camping au sud d’Acapulco, tenu par des québécois et de facto, remplis de québécois. Sans même savoir quelle langue on parle, les gens nous disent « bonjour », du jamais vu ! Beaucoup de résidents possèdent d’immense « rigs » (camping-car) américains, sur un terrain entièrement aménagé digne d’une maison (cuisine toute équipée, sol en catelles, immense tente pour protéger du soleil,…).

Voilà, cette fois ça y est, nous sommes sur la route pour Puerto Escondido. 8h de trajet pour 400km… Autant dire que la route est vraiment terrible ! Entre les virages dangereux non signalés, les trous dans la route, les chiens errants, les troupeaux de vaches, les autres véhicules qui dépassent sans visibilité, la chaleur, les « topes » (dos d’âne) dans chaque village impossibles à distinguer et qui détruisent nos suspensions, c’est pas une partie de plaisir. Heureusement, on a toujours de quoi se divertir avec les étales de fruits au bord de la route, on fait des folies !

Puerto Escondido, ça surfe du gros

Puerto Escondido, le repère des surfers. Une grande plage avec d’énormes vagues, entourée de grosses falaises à la végétation sèche, bien sympathique. Nous sommes dans un camping tout petit et il suffit de traverser la route pour être sur la plage de Zicatela où sévissent les surfeurs. Nous louons un bodyboard pour la journée pour tester les vagues de Puerto Escondido, ça déchire ! Céline ne s’éloigne pas trop du bord, car au loin les vagues qui cassent sont vraiment grosses. D’ailleurs, elle finit quand même avec un bleu à l’arcade sourcilière suite à un lacérage avec la corde du bodyboard lorsqu’elle se fait retourner dans un gros rouleau. Yannick, moins chochotte, prend de belles grosses vagues et surfe élégamment sur les rouleaux. Néanmoins, il ressort avec des croûtes sur le nez, eh oui, le sable est parfois plus proche qu’on ne le croit quand on plonge sous les vagues ! On est décidément trop vieux pour ces conneries ! ;-)

Dans notre camping, nous assistons à la cueillette des noix de coco, le gars monte à mains nues les cocotiers qui doivent faire dans les 10-15m, un vrai exploit ! S’en suit une orgie d’eau de coco avec les autres résidents du camping, arrosée de rhum, c’est assez joyeux ! Comme on mange pas mal de noix de coco ces temps, on va quand même se renseigner sur ses propriétés nutritives sur le net et on se rend compte que c’est à 90% des graisses, ouh la la, va falloir calmer la consommation !

=> Album Photos Puerto Escondido

Zipolite, à poil !

Notre dernière étape sur la côte Pacifique se nomme Zipolite, « la playa de los muertos » (la plage des morts). Un petit cousin de Céline est d’ailleurs décédé dans les eaux de ce lieu il y a quelques dizaines d’années, on est ainsi prévenu. Les eaux sont effectivement très dangereuses à cause de puissants courants de fond qui poussent vers le large et les grosses vagues qui s’écrasent près de la plage. On assiste d’ailleurs à un début de noyade, une fille est allée un peu trop loin et n’a plus son fond pour contrer le courant, elle a bien du mal à revenir et est finalement secourue par quelqu’un. Le secouriste arrive une fois qu’elle est sur la plage… A côté de ça, Zipolite est aussi connu pour sa plage nudiste, il y a des culs nus de partout, mais pas toujours des très agréables à regarder…

Notre camping est carrément sur la plage, on sort de la voiture et on a les pieds dans le sable, génial ! Du coup, c’est le lieu idéal pour admirer les couchers de soleil et ceux-ci sont vraiment magnifiques. Le soleil se transforme en grosse boule de feu juste au-dessus de la ligne d’horizon, avec un dégradé du jaune au rouge, on n’a jamais vu ça, on reste scotché !

A part se baigner, se balader sur la plage, manger des salades de fruits exotiques, jongler (pour Yannick), lire (pour Céline), jouer au frisbee avec Rogier, un hollandais bien cool, de longues discussions avec Marie et Pascal, un couple de jeunes québécois super sympas, ben rien à signaler ! ;-) Ah oui, on apprend petit à petit le québécois et on peut déjà vous poser la question « restez-vous icit pour un bout’ ? » (vous êtes ici pour longtemps ?) et « c’est fou les maringouins icit » (y a beaucoup de moustiques ici). Dommage qu’on puisse pas vous donner un aperçu de l’accent par écrit. Dès qu’on avance dans notre apprentissage, on ne manquera pas de vous faire partager tout ça !

Bon, il est temps de quitter les plages, on a besoin de la montagne maintenant !

=> Album Photos Zipolite

Les plages du Pacifique, premier « round » tranquille

2010-02-02T00:34:00.001+01:00

Pichilinguillo, sous l’eau

Nous quittons les hauts plateaux mexicains pour rejoindre la côte Pacifique. Nous avons repéré dans une revue sur le Mexique que de jolies plages encore peu développées longent la côte de l’Etat du Michoacan, nous décidons donc d’y faire un tour. En 2h de route, nous descendons de 2500m (Yannick fait le poisson pour déboucher les oreilles) et nous atteignons la côte à la recherche de la plage de Pichilinguillo, qui paraît-il est un vrai paradis. Nous atterrissons finalement à la plage d’Arenas Blancas (sable blanc), juste à côté, puisqu’il semble que nous ne pouvons pas camper à Pichilinguillo. Nous posons la voiture sous un arbre au bord de la plage et il n’y a personne, ça s’annonce pas mal !

Nous nous réveillons le lendemain matin sous la pluie, super ! Y a plus qu’une chose à faire, se remettre au lit et faire la marmotte. Dès que la pluie se calme, nous partons à la recherche de noix de coco, pas si évident de les déloger des palmiers qui font presque 8m de haut ! Yannick apprend à casser l’écorce verte avec la machette, grâce à un vieux monsieur du petit village et qui nous montre gentiment comment s’y prendre. Il a dû avoir pitié de nous en nous voyant nous acharner dessus ! Comme il n’y a pas d’eau courante, ni de toilettes où nous campons, c’est un peu à la rude, on fait la vaisselle dans la mer, on prend l’eau de mer pour les pâtes (ainsi, pas besoin de rajouter du sel…) et pour le reste, on fait avec les moyens du bord !

Une petite chienne toute chouquinette habitant le village vient nous rendre visite pour se faire caresser et nous partons avec elle nous balader sur la plage. L’eau est juste magnifique, transparente et turquoise, mais très agitée, on ne peut pas se baigner très loin, les rouleaux sont puissants ! Nous passons sous une petite grotte pour rejoindre la plage suivante que nous pensons être Pichilinguillo (mais qui s’avérera être « el Tunel », du fait de ce petit tunnel à franchir), et nous sommes seuls avec un paysage splendide et juste une petite cahute de palme, le rêve ! Seul manque à l’appel le soleil, un peu capricieux, dommage car les couleurs seraient encore plus belles.

Nous partons également visiter une autre crique avec le propriétaire de l’unique resto du bled et ses enfants. La crique est sur un terrain privé, il n’y a donc aucune construction, c’est totalement sauvage. Nous distinguons d’étranges traces sur le sable, ce sont des tortues qui viennent pondre ! Il y a en fait plein de nids de tortues et nous découvrons même des coquilles d’œuf qui ont éclos il n’y a pas si longtemps.

Nous repartons d’Arenas Blancas quelques jours après notre arrivée, sous des trombes d’eau, nous n’aurons décidément pas eu beaucoup de chance avec le temps ! Avant de quitter les lieux, nous faisons un petit détour pour aller visiter cette fameuse plage de Pichilinguillo que nous avions vue dans un magazine, car finalement on l’a toujours pas vue ! En effet, c’est une petite crique avec des eaux tranquilles, transparentes, magnifique ! Dommage qu’on ait construit des bâtiments en béton à moitié terminés, ça dénature le site.

=> Album Photos Pichilinguillo

Ixtapa, où les richtos sont rois

Sur la route vers le sud, nous nous arrêtons dans des petits villages pour acheter des fruits à un prix défiant toute concurrence et d’une qualité exceptionnelle. Ananas, mangues, pamplemousse et une papaye qui doit faire dans les 5kg et qu’on paie 5 pesos (0.40 CHF) !!! Du délire !!! De bons petit-déj en perspective avec du bircher aux fruits exotiques, à tomber parterre. Céline adore tellement qu’elle se réjouit déjà du petit-déj en se couchant le soir… ;-)

Nous faisons une petite escale à Ixtapa (prononcez « istapa »), une grande station balnéaire construite de toute pièce pour les richtos. Eh oui, il faut vraiment qu’on fasse une lessive, ça pue trop ! On se retrouve dans un « trailer park » comme ils les appellent ici (c’est en fait le terme US pour camping…), qui s’avère être un parking pour gros rigs (les énormes camping-cars américains et canadiens qui ressemblent plus à des camions). Nous, avec notre « petite » voiture, on fait un peu riquiqui et on ressemble à rien à côté, mais c’est notre concept du camping…!

Papanoa et Acapulco, des cocos plein les bras

Les habits enfin propres, nous repartons, direction Acapulco. Mais comme la route est assez longue, nous passons la nuit près de la plage de Papanoa, sur le terrain privé d’un gars que nous rencontrons, rempli de cocotiers ! Selon lui, nous sommes plus en sécurité sur son terrain que le long de la plage, car il faut apparemment faire attention à… la police ! Si si, il semble qu’elle puisse nous embêter s’ils nous trouvent là à camper seuls, hm… La voiture donc en sécurité à une distance raisonnable des palmiers (car une noix de coco qui tombe sur la voiture, ça peut faire pas mal de dégâts…), nous passons la nuit en compagnie des moustiques, super sympa ! Le matin, nous profitons d’un petit bain dans la mer, toujours aussi agitée, on se prend de sacrées claques ! La plage doit faire plusieurs dizaines de kilomètres de long, c’est superbe. Malheureusement, elle est souillée de déchets en tout genre, les mexicains viennent faire des barbecues et laissent tout en plan, c’est un vrai dépotoir. Nous quittons Papanoa avec 7 noix de coco en plus, le jeune proprio nous les descend de ses cocotiers, ils sont super sympas ces mexicains !

Nous arrivons donc enfin à Acapulco dont nous avons entendu tellement de mauvais échos. Nous atterrissons à nouveau dans un « trailer park » et après notre expérience d’Ixtapa, nous avons un peu peur de ce que nous allons trouver ! Contre toute attente, c’est un camping super sympathique, au bord de la plage de Pie de la Cuesta, tranquille loin du centre animé, avec de jolis emplacements à l’ombre des cocotiers, sans gros « rigs » américains, une piscine et… Internet à haut débit, l’idéal pour mettre à jour le blog, un peu à la traine ! Par contre, il nous est difficile de nous baigner, car les vagues viennent casser juste sur la plage et elles sont tellement hautes, on n’a jamais vu ça, c’est impressionnant (vidéo) ! Les couchers de soleil sur la plage sont pas mal non plus, on est parfaitement orienté pour en profiter, la classe !

=> Album Photos Ixtapa-Papanoa-Acapulco

Soirée mousse pour le 500ème !

2010-01-29T08:00:00.000+01:00

500ème jour de pur bonheur !

Festoyé comme il se doit.
Yeah Baby ;-)

Volcan Paricutín, ça fait mal aux fesses !

2010-01-17T18:32:00.011+01:00

En 1943, un volcan s’est éveillé et a décidé de déverser de la lave sur les villages environnants pendant pas moins de 8 ans. L’histoire nous intrigue et nous décidons de rendre visite à ce fameux volcan. Nous louons des chevaux pour la circonstance et nous trottons allégrement pendant 5 heures à travers des champs de lave et de sable noir sur lesquels de la végétation a poussé, c’est juste magnifique (vidéo) ! L’ascension du volcan de plus de 400m de haut se fait par contre à pied et c’est pas si évident dans le sable, en réalité on fait deux fois la montée puisque nos pieds glissent à chaque pas. La vue d’en-haut est superbe, le cratère est parfait, et nous redescendons dans le sable en faisant des grands pas, on se prendrait presque pour des cosmonautes sur la lune, super fun (vidéo) !

On visite aussi l’unique reste du village de Paricutín qui a été entièrement enseveli : le clocher de l’église est encore visible au milieu de monceaux de lave transformée en pierres et rochers. C’est une vision assez étonnante.

Le côté moins agréable de la balade, c’est… les fesses ! C’est la première fois que Céline monte à cheval et Yannick n’est pas non plus un pro en la matière. On serre les dents, mais on a bien mal au cul et aux jambes, surtout quand les chevaux trottent (vidéo). Céline se retrouve avec un énorme bleu sur le genou et les deux on marche les jambes écartées, faut voir l’équipe ! Et puis le cheval, ça se conduit pas comme une voiture, celui de Céline ne veut pas avancer et s’arrête en cours de route, part à gauche, à droite, et tend des pièges à sa cavalière, comme passer juste sous un arbre, du coup elle doit éviter que la branche ne lui fouette le visage. Yannick rigole bien, car son cheval à lui est bien discipliné !

On n’aime pas trop parler de ça normalement, mais nous devons bien avouer qu’on est un peu triste à la vue de tous les déchets rencontrés en route. Même dans le cratère on trouve des bouteilles en PET, de l’alu, du plastique, enfin bref, toutes sortes de déchets non biodégradables. Ca fait de la peine de voir la nature ainsi souillée… Notre campement n’est pas mieux non plus, comme c’est dimanche, plein de familles sont venues faire un pique-nique et laissent derrière elles tous leurs déchets, pas très sympathique pour les suivants et les nettoyeurs !

Nous quittons le volcan et ses nuits fraîches, direction les plages du Pacifique et ses nuits pleines de moustiques !

=> Album Photos Paricutín

Pátzacuaro, Nouvel An 100% francophone

2010-01-13T17:17:00.012+01:00

A Pátzcuaro, nous trouvons un super joli camping (mais avec une gérante un peu mégère) et rencontrons plein de gens très sympas : les québécois Céline Dyon (si si, on a passé Nouvel An avec Céline Dyon !) et Yvon, Ginette et Pierre et les français Patricia et Richard partis pour 3 ans de voyage en Amérique Latine avec leur bus Peugeot aménagé-maison (héhé, y en a qui partent plus longtemps que nous !). Pour le Nouvel An, nous nous organisons un festin de roi, chacun prépare un plat. Au menu :

- Apéritif : nachos mexicains (chips) avec sauce au thon, guacamole et fromage liquide (on vous entend jusqu’ici, non c’est pas de la fondue les français Patricia et Richard !)
- Entrée : ananas garni au poulet et sauce cocktail super bien présenté dans un ananas frais
- Plat principal : poulet sauce aux herbes avec sa purée et ses petits légumes à la vapeur
- Dessert : bananes et ananas flambés avec sa glace à la vanille et son coulis de chocolat
- Et tout ceci arrosé de vin rouge, piña colada, cuba libre et mousseux !

On vous laisse deviner le plat que nous avons fait… ;-) L’ambiance est excellente, réchauffée par un bon feu de bois (heureusement, car ça caille un max !) et à 6h du mat, on se décide à se coucher !

Le petit village de Pátzcuaro est tout chouquinet, les rues sont entièrement pavées, toutes les maisons se ressemblent, façades blanches et rouges, toit en briques, enseignes peintes en noir avec la première lettre de chaque mot en rouge. Le gardien du théâtre nous fait visiter l’ancien couvent qui fait maintenant office de lieu de spectacle et nous conte toutes les légendes de la région. Un monsieur fort sympathique qui nous emmène sur le toit du théâtre pour admirer la vue, c’est superbe ! Nous voyons le lac entouré de montagnes, c’est très joli mais il faut savoir que le lac est tellement pollué qu’il est tout brun et les fameux poissons blancs qui sont toutefois encore pêchés ne sont plus très sains (mais tous les restaurants les proposent encore…). On est loin de la beauté du lac de Valle de Bravo que nous avons quitté il y a quelques jours.

La grosse erreur du séjour à Pátzcuaro, c’est la visite en bateau de la fameuse île de Janitzio… une petite île au milieu du lac envahie par les restaurants et les magasins de souvenirs, où tout le monde nous harcèle pour manger du poisson blanc pollué ou acheter des tableaux horribles. Passé les ruelles touristiques, l’île est toute sale de déchets… Des faux pêcheurs font semblant de pêcher à l’ancienne mode et 5min après, viennent demander de l’argent aux touristes. Et le clou du spectacle, ce sont des groupes de musique sur le bateau qui jouent tellement mal qu’on a mal aux oreilles et qui font la collecte après le « concert ». Bref, un attrape-touriste en puissance, pourquoi on s’est déjà embarqué là-dedans ?! On sait plus trop…

Nos têtes après avoir visité l'attrape-touristes...

Par contre il paraît que les villages autour du lac sont mignons et méritent la visite pour leur artisanat. Nous nous lançons donc dans ce petit tour, notre premier arrêt nous permet d’admirer des masques en bois utilisés par les indiens Purépechas dans leurs danses (vidéo) pour des célébrations comme la fête des morts. Notre deuxième étape est sensée nous permettre d’acheter du miel artisanal, mais personne n’a jamais entendu que c’était une spécialité du village (merci le guide Petit Futé ! Cela rappellera quelque chose à certains…). La pluie se met à tomber et bientôt, c’est le déluge. On se dit qu’à la ville de Morelia, que nous avons traversée avant d’arriver à Pátzcuaro, nous pourrons peut-être nous balader un peu. Arrivés sur place, il pleut encore plus fort et on se rabat sur le supermarché pour faire quelques courses. On repart de Morelia en ne connaissant finalement que le marché artisanal de sucreries (visite incontournable pour Yannick…) et la superbe rue principale (en voiture), super ! Pourtant ça a l’air d’être une ville magnifique…

Nous repartons de Pátzcuaro, sans avoir pu profiter pleinement du lieu, puisque la pluie ne semble pas nous quitter. On espère que la prochaine étape sera moins pluvieuse, surtout que le programme est plutôt à l’extérieur !

=> Album Photos Pátzcuaro

Valle de Bravo, une vitre cassée pour Noël, ah ben bravo !

2010-01-13T15:14:00.013+01:00

Pour passer Noël, nous choisissons le petit village de Valle de Bravo à quelques 250km au sud-ouest de la capitale. Un magnifique lac, des montagnes, des forêts de pin, bref, tout ce qu’on aime ! Nous arrivons assez tard dans la journée et nous cherchons le « Campamento Monte Alto » que nous avons repéré sur Internet. Un gars de l’office du tourisme se propose de nous y conduire avec sa moto afin que nous ne nous perdions pas, qu’est-ce qu’ils sont sympas ces mexicains ! Nous sortons du village et nous commençons à nous enfoncer dans la forêt, le bitume fait place à un chemin de terre et de pierre en piteux état, l’angoisse avec notre Dodge faite pour de l’asphalte ! Après au moins 20 minutes de grimpette dans les bois à deux à l’heure, nous arrivons au fameux Campamento Monte Alto, une réserve écologique qui semble bien sympathique, mais impossible d’accès sur les derniers mètres, on n’a pas un 4x4 et le mec de l’office du tourisme ne semble pas le remarquer avec sa moto-cross… Nous décidons donc de redescendre, on veut pas trop camper sur la route au milieu des bois et en avant pour une nouvelle cavalcade dans la voiture (sur le chemin défoncé bien sûr !). Une fois sur le bitume, c’est bizarre, les suspensions et la direction font des bruits bizarres, purée, notre voiture a bien morflé ! Merci l’office du tourisme, ils auraient pas pu nous prévenir ?!

Retour donc case départ, nous repassons par le village de Valle de Bravo et nous échouons finalement à un débarcadère, la nuit déjà bien avancée. Nous posons la voiture entre deux jeeps de flics, avec l’accord du propriétaire du lieu, on se sent en sécurité ainsi ! Le lendemain, nous partons à la recherche d’un camping plus facile d’accès…Nous en trouvons un super au bord de l’eau qui semble au premier abord pour un autre style de véhicules que le nôtre. Il n’y a que des grands rigs/trailers des USA, c’est-à-dire des immenses camping-cars qui ressemblent plus à des maisons qu’à des véhicules, dieu sait le prix de l’emplacement ! Mais le propriétaire Agustin est adorable et nous fait un prix d’ami pour les quelques jours que nous allons passer, ouf, on va pas casser la tirelire ! Et en plus finalement on est tout seul dans ce camping, seuls avec les chiens du lieu, c’est parfait !

Nous passons donc Noël autour d’un bon feu de bois, un grill à se relever la nuit, des bananes au nutella en dessert et surtout en compagnie des deux gardiens du camping, un berger allemand de 8 mois, Nico, qui pense qu’à jouer et un dog allemand, Tyson (!) qui ronfle quand il dort (vidéo). On est pour le moins en sécurité ! La panse bien remplie, réchauffés par le feu (ça caille pas mal la nuit…), les dents lavées, nous sommes prêts à nous mettre au lit quand tout à coup le système de verrouillage centralisé de la voiture fait des siennes… On se retrouve au froid, la voiture fermée et le moteur en marche (on n’est pas fier, mais on a allumé la voiture 5 min pour mettre une briquette comme on dit chez nous…). Super, il est 1h30 du mat, dans la nuit du 24 au 25 décembre et ça pèle ! Et là on se flagelle car on n’a qu’une clé et on savait que le verrouillage déglinguait sur cette voiture… Bref, on fait appel à Agustin pour qu’il nous aide mais malgré sa bonne volonté, toutes les solutions tombent à l’eau : le serrurier du bled est en vacances à Acapulco, les voleurs de voiture sont aussi partis en vacances (heureusement pour nous d’ailleurs) et les flics sont bourrés au bar… Super ! Et notre Dodge, le moteur en marche, continue à chauffer à fond la voiture, avec un réservoir plein… Ultime solution : casser une vitre, mais laquelle sera la moins chère à remplacer ? On se décide pour celle du passager, Céline aura qu’à mettre un pull ! Pfff on dirait Gaston la Gaffe au Mexique… Une soirée de Noël dont on se souviendra ! ;-)

Malgré ce petit incident assez drôle quand on y pense, nous passons de belles journées à Valle de Bravo. Petites balades dans les montagnes avec des villas luxueuses de riches chilangos (les habitants de México City), dans le joli village de Valle de Bravo, tour en bateau avec une famille mexicaine et farniente accompagnés de nos deux fidèles gardiens à poil. Parfait pour ces « vacances de Noël » ! Le tour en bateau, c’est quand même un sacré bonus. Lorena et Alejandro de México DF (la capitale) nous proposent de les accompagner pour une balade sur le lac avec leur bateau amarré au ponton du camping. Nous profitons d’une magnifique journée et nous irons même jusqu’à piquer une tête, bien rafraîchissant ! Nous sommes invités à goûter au ceviche de la région (du poisson cru mariné dans du citron, un délice) dans un petit resto sur pilotis et le soir, nous passons chez eux pour partager… une fondue suisse ! Nous passons une super soirée et repartons avec une excellente bouteille de tequila et du chocolat… y a pas à dire, les mexicains savent recevoir, merci à vous !!!

Nous repartons donc de Valle de Bravo, direction la ville la plus proche : Toluca, pour remplacer la vitre que nous avons cassée… à la pierre. On fait donc les casses de bagnoles pour trouver une vitre d’occas à un bon prix, ça nous prend des heures, les mecs sont durs en affaire ! La bonne nouvelle, c’est qu’on a cassé la vitre la moins chère, super ! Ensuite, il faut trouver un atelier mécanique qui installe les vitres… on limite au max les dépenses et on arrive à s’en sortir pour 600 pesos, l’équivalent de 50CHF. Hm, on peut encore s’estimer heureux…

Une vitre quasi toute neuve en place, on reprend la route direction l’ouest. Comme la journée est déjà bien avancée, nous trouvons le moyen de dormir dans la campagne, sur le terrain d’un paysan, juste à côté de sa maison. A nouveau, les gens sont vraiment très hospitaliers et ils ne rechignent jamais à nous proposer des terrains sécurisés pour passer la nuit, c’est bien agréable ! Le lendemain matin, ça caille tellement, l’herbe et les vitres sont toutes gelées, qu’on déjeune même pas, on repart direct pour avoir du chauffage et nous nous cherchons un coin sympa pour passer Nouvel An.

=> Album Photos Valle de Bravo

Un village fantôme et des cités coloniales de toutes les couleurs, la boucle nord est bouclée !

2010-01-11T22:22:00.026+01:00

Real de Catorce, le village fantôme

Nous poursuivons vers le nord en empruntant une immense autoroute toute droite sur des centaines de kilomètres au milieu du désert. De petites cahutes de branches et plastique jalonnent le bord de cette autoroute, habitées par des familles vivant dans une précarité extrême et composées exclusivement de femmes et d’enfants. Toutes vendent des peaux de serpents ou de rongeurs et font des signes aux voitures pour demander l’aumône. Au début, on ne comprend pas très bien ce qu’elles font ici, il n’y a absolument rien à part du désert et quelques stations-services. A l’une de celles-ci, nous proposons des fruits à ces femmes, mais au lieu de cela elles nous demandent des dollars et ne nous remercient même pas pour les fruits. Nous comprenons alors la situation. En fait il faut savoir que cette autoroute est celle qui mène le plus rapidement à la frontière avec les Etats-Unis et ces familles sont en fait à la recherche de fonds ou d’un transport les emmenant à cette fameuse frontière. Les maris semblent absents, sont-ils déjà aux USA pour travailler ? Les familles restées seules au pays veulent-elles aussi tenter leur chance ? Toujours est-il que cette misère est triste à voir.

Les 25 derniers kilomètres du jour se font sur une route entièrement pavée (dur pour les suspensions !), nous montons dans les montagnes désertiques et devant nous un tunnel creusé à même la roche où le croisement est impossible sur 2.5km. Nous débouchons sur le petit village de Real de Catorce, perché à 2750m d’altitude, un village fantôme mais qui fut une des villes minières les plus prospères de l’époque. Fondée en 1779 après la découverte d’importants gisements d’argent, le village connaît un développement rapide avec la construction de belles demeures, une majestueuse église, un hôtel de la monnaie où sont frappés les pesos et la population croît à 15'000 habitants. Mais au début du XXe siècle, le cours de l’argent baisse et la belle cité se trouve ruinée. Les gens fuient et ne subsiste à présent qu’un village voué au tourisme avec ses édifices de pierres à moitié en ruine, on se croirait au Far West ! D’ailleurs de nombreux films ont été tournés dans ce décor, comme "Le Mexicain" avec Brad Pitt.

Nous arrivons en fin de journée et quelques heures après, il pleut des cordes (une sacrée roille comme on dirait par chez nous). Notre projet de petit barbecue étant râpé, nous filons dans un resto manger une pauvre pizza du style « Pizza Family » de la Migros, mais soi-disant concoctée par un cuisinier italien… Nous passons la nuit dans notre voiture à côté de la Plaza de Toros (à l’époque utilisée pour les corridas), la pluie ne cesse de tomber et nous nous réveillons le matin avec un froid de canard, on a perdu pas mal de degrés dans l’histoire, il doit faire dans les 7º ! En prime, la voiture ne démarre pas, les pédales de gaz et de freins ne répondent plus… et on se trouve dans le village le plus paumé de tout l’intérieur du Mexique, super ! Yannick tente une petite vérif’ du moteur, mais ne trouve pas grand-chose à redire, il remet un peu d’essence dans les injecteurs et finalement la voiture se décide à redémarrer, on n’y comprend rien du tout ! On se lance quand même dans un petit tour à pied du village sous la pluie battante et nous laissons tomber notre idée initiale ; une balade à la montagne sacrée des indigènes Huicholes qui viennent communier avec leur dieu à l’aide des effets hallucinogènes du cactus de la région. Il paraît que le panorama sur la région est magnifique d’en-haut, mais d’en-bas, nous on voit que du brouillard !

Nous repartons donc de Real de Catorce un peu déçus, car finalement nous n’avons pas fait grand-chose à part se les peler !

=> Album Photos Real de Catorce

Zacatecas, une tequila et le froid passe

Nous continuons donc notre avancée dans le désert en redescendant au sud sur la ville de Zacatecas. A nouveau, nous sommes quasiment les seuls sur cette route rectiligne, seuls d’immenses cactus ressemblant à des arbres ponctuent le paysage. Nous voyons notre jauge à essence descendre dangereusement vers la réserve et toujours pas de station-essence Pemex en vue (la seule marque disponible au Mexique qui produit son propre pétrole, ...du gouvernement!). On commence à avoir un peu les jetons, car il n’y a vraiment rien par ici ! Finalement, juste après que la lumière de la réserve s’enclenche, nous apercevons l’enseigne vert-rouge de Pemex, ouf, on est sauvé ! La prochaine fois c’est promis, on fera le plein dès que possible, apparemment, on peut pas trop jouer à ça dans le désert…

Ca y est, nous arrivons dans la ville de Zacatecas et cette fois, nous prenons une chambre dans une auberge de jeunesse, il faut dire que ça fait près de 5 jours qu’on n’a pas eu de douche, beurk ! ;-) Au milieu du désert, la ville de Zacatecas a elle aussi construit son succès sur ses gisements d’argent, qui sont encore exploités d’ailleurs. Le centre historique est très beau, les bâtiments coloniaux très bien conservés et les pittoresques ruelles escarpées aux maisons colorées sont charmantes. Nous faisons travailler nos gambettes en montant au Cerro de la Bufa d’où la vue sur la ville est magnifique, mais on sent qu’on est à 2500m d’altitude, le souffle est court ! On redescend en ville en empruntant un téléphérique suisse, si si, des années 70 !

Nous ne nous éternisons pas trop à Zacatecas, car là aussi, ça caille un maximum. La nuit on doit approcher les 0º, bien sûr pas de chauffage, Céline dort en cosmonaute, mais rien n’y fait, on est congelé ! C’est fou ça, on pensait pas qu’il pouvait faire aussi froid dans le désert, car même la journée, on quitte pas la grosse polaire. Du coup, pour se réchauffer, on est obligé de goûter à la tequila locale un soir avec les autres clients de l’auberge. La vie est dure ! Bref, on reprend donc notre voiture (euh, on attend que la tequila s’évapore quand même), qui démarre de nouveau nickel (ah ces voitures ricaines…), et on fait route sur le sud.

=> Album Photos Zacatecas

Guanajuato et ses momies

Guanajuato, une petite ville super sympa construite sur plein de collines et bénéficiant d’un climat bien plus agréable qu’au nord d’où nous arrivons. La ville est telle un emmental troué de partout (pour les novices, non le gruyère n’a pas de trous !), il y a des tunnels de partout ce qui rend la circulation assez compliquée, trop compliquée pour nous, nous la visitons à pied ! Les petites ruelles sont très mignonnes et on passe des heures à flâner dans cette cité inscrite à l’Unesco et connue comme la « perle des villes coloniales ». A nouveau, Guanajuato a connu l’opulence au XVIe siècle grâce à ses mines d’or et d’argent.

Comme tous les mexicains visitant cette cité, nous décidons de tenter l’expérience du musée des momies. Plus d’une centaines de momies plus vraies que nature sont exposées derrière des vitres, nues ou avec leurs habits d’origine. Ces momies sont en fait le résultat d’un phénomène totalement naturel. Les minéraux contenus dans la terre et les conditions atmosphériques particulièrement sèches font qu’un corps se momifie en à peine 5 à 6 ans… On ressort un peu effrayés par ces visions macabres, mais les mexicains, visiblement ravis, prolongent l’expérience en achetant des sucreries à l’effigie de la mort représentée par une tête de mort… Charmant !

Nous voici donc sur le chemin du retour à México City pour y passer quelques jours. Il faut notamment retourner dans quelques magasins pour des produits qui ne fonctionnent pas, comme un convertisseur d’allume-cigare qui a cramé dès la première utilisation, une cassette pour l’ipod qui fait un bruit de casserole et notre réchaud à gaz avec la bouteille dont il manque le détendeur… Eh oui, au Mexique il faut s’attendre à ce que rien ne fonctionne du premier coup, il faut avoir BEAUCOUP de patience… ;-)

=> Album Photos Guanajuato

Pâtisserie "La Rue du Soleil"
Ouvert depuis hier à cause de peines d'amour
Guanajuato

Des pyramides aux missions franciscaines, un début sur les chapeaux de roues

2010-01-11T18:58:00.031+01:00

Les premiers pas au volant de notre nouvelle voiture ne sont pas si faciles, surtout dans la ville de México. C’est Yannick qui s’y colle et il se débrouille pas si mal. Il faut avoir les yeux partout, des voitures peuvent déboucher de n’importe où ! Mais finalement, la circulation est globalement assez fluide, il faut juste avoir le cran de se lancer… La loi du plus fort prend tout son sens !

Pyramides de Teotihuacan et une nuit chez les flics

Notre première étape est le site archéologique de Teotihuacan, au nord de México. Sur la route qui nous y emmène, nous croisons des dizaines de gens à pied une torche à la main, ou en vélo avec un tableau religieux sur le dos, ou encore en camion avec le grill à l’arrière, et tout ceci sur l’autoroute ! Ils sont en fait en pèlerinage pour la fête de la Vierge de Guadalupe, c’est fou ce que la foi peut faire ! Nous arrivons en fin de journée au site archéologique et nous nous renseignons auprès des gardes pour un lieu où camper gratuitement. Nous nous posons au bord de restaurants qui longent les ruines, mais quelques heures plus tard, une voiture de police débarque et nous propose de la suivre pour un endroit encore plus sécurisé. Nous nous retrouvons carrément à la caserne dans le parking des flics ! Notre Dodge au milieu de deux voitures de patrouilles et la radio de la police en bruit de fond, nous dormons comme des bébés ! Une petite « propina » (pourboire) au flic de garde pour une bière et l’affaire est faite !

Le lendemain, nous profitons du site en début de matinée sans la nuée de touristes, seuls d’étranges adeptes de quelque mouvement spirituel New Age nous accompagnent sur la plus grande pyramide du site : le temple du Soleil. Avec ses 64m de haut, 224m de base et un million de mètres cubes de pierre, elle est immense ! La pyramide de la Lune tout au nord du site est plus petite avec 42m de haut, mais la vue depuis celle-ci est incroyable, on se rend compte de l’étendue de cette cité. Teotihuacan a été fondée aux environs de 100 avant J-C et l’apogée de la civilisation se situe entre 450 et 650 après J-C avec près de 200'000 personnes. La ville faisait à l’époque 20km2, mais vers 700-750 après J-C, la civilisation des Teotihuacan a totalement disparu, on ne sait pas trop pourquoi. Probablement une invasion barbare venant du nord, des américains ?! En tout cas, quand Cortès a débarqué avec ses troupes, il n’a rien vu de la cité qui était recouverte d’une épaisse couche de terre. Pour une fois que les espagnols n’ont pas détruit un site pré-colombien !

=> Album Photos Teotihuacan

Querétaro, musique maestro

Notre première visite dans l’une des villes coloniales du nord de México est Querétaro. Une ville au centre historique magnifique avec de jolies maisons pleines de couleurs, de petits stands d’artisanat, des ruelles piétonnes, un zocalo (place principale) romantique avec ses arbres joliment taillés, ses roses de noël, ses guirlandes de piñatas (ces étoiles de papier mâché renfermant des surprises pour les enfants), c’est superbe ! Et comme c’est samedi, il y a plein d’animations dans les rues, dont des musiciens qui se donnent en spectacle gratuitement (vidéo), un concert de nases (vidéo), des artistes de rue de toute sorte, on s’ennuie pas. Nous avons aussi la chance d’assister au premier concert d’une tournée de l’orchestre de la Défense Nationale à l’occasion du bicentenaire de l’indépendance (en 2010). Du classique, de la musique des mariachis, on vous laisse apprécier (vidéo) et en prime un feu d’artifice sur fond de bonnes blagues à la sauce Yanock… (vidéo)

Nous découvrons aussi une toute nouvelle lumière sur le tableau de bord de notre voiture… celle du moteur ! Nous passons dans un garage et le scanner rend son verdict, il y a un problème avec le catalyseur, il faut le changer… Super, on n’a même pas fait encore 500km ! On digère la nouvelle… Mais un peu plus tard, on se couche quand même sous la voiture et en fait, le catalyseur, il n’existe plus ! Apparemment, il a déjà été viré et un long tube le remplace… Bon ben voilà, problème réglé ! ;-) Oui ok on roule avec un 3.3L sans catalyseur, mais c’est le mieux que l’on puisse faire ici, si vous voyiez les monstres V12 ricains qui pullulent ici…

=> Album Photos Querétaro

San Joaquin et la Sierra Gorda, aglagla

Après toutes ces journées à chercher une voiture dans la capitale, la nature nous manque, nous décidons donc de partir à l’assaut de la Sierra Gorda, une réserve naturelle de montagnes et forêts. La route passe d’abord par des paysages désertiques, puis commence à grimper fort. Le désert fait place aux forêts de pin avec leur odeur si typique et nous arrivons au petit village de San Joaquin, super joli avec ses maisons toutes colorées. Température moyenne : 14º… La journée au soleil il fait chaud, mais sitôt la nuit arrivée, la température baisse rapidement ! Nous campons dans une forêt aménagée pour les picnics, c’est super sympa, mais purée comme on se les gèle ! Le lendemain, nous tentons une visite aux grottes de los Herreras, mais c’est fermé. C’est pas grave, il y a aussi des cascades à visiter… Et bien on a beau chercher, on ne trouvera jamais ces chutes d’eau, c’est tellement mal indiqué et les informations des locaux ne sont pas toujours très précises… Cela nous amènera quand même sur de beaux points de vue des différentes vallées, c’est une région magnifique.

Puente Ayutla autour d’une cerveza

On reprend la route, direction le nord. Nous traversons toute la Sierra Gorda avec ses montagnes arides de plus de 3000m, on se demande où cela va nous amener avec cette route qui n’arrête pas de tourner, on se croirait au bout du monde. Puis la route redescend et nous entrons dans une région plus basse, plus humide et plus chaude. Pour la nuit, nous nous arrêtons près d’un petit restaurant à côté du pont Ayutla et le long d’une rivière aux eaux turquoise et chaudes. Nous faisons la connaissance d’un groupe de mexicains qui nous invite à boire des bières. Quelques-uns habitent les Etats-Unis depuis près de 15 ans et sont de retour pour les fêtes de fin d’année. On apprend ainsi que la majeure partie des mexicains vivant aux USA n’ont pas de papiers et pour revenir voir leur famille, il leur faut à chaque fois passer la frontière à pied… une semaine à travers le désert avec tous les dangers que cela représente (notamment des agressions). Et en plus ça coûte très cher, entre 2000 et 3000 dollars pour passer ! Les ricains, eux, n’ont pas de problèmes à passer la frontière dans les deux sens…

Conca et sa mission franciscaine ...réussie

Nous repartons le matin sur la route en faisant une petite halte dans le village de Conca qui possède une magnifique mission construite par les franciscains. A l’époque, les indigènes ont contribué à sa réalisation en ajoutant des images populaires de leur propre culture. Des sculptures d’aigles ou de jaguars côtoient ainsi des effigies du Christ.

=> Album Photos Sierra Gorda

Du pays du piment, on vous souhaite...

2010-01-01T03:03:00.008+01:00

!!! Feliz Navidad - Merry Christmas - Joyeux Noël !!!

Et en route pour une excellente année 2010 ! ;-)

Yeah Baby !!!

Recherche voiture en bon état, México City... Bonne chance !

2009-12-30T04:34:00.021+01:00

L’avion survole México, une des plus grandes agglomérations du monde avec 60km du nord au sud, 40km d’est en ouest, et pas moins de 18 millions d’habitants, nous admirons le fameux volcan Popocatépetl, 5465m d’altitude et toujours en activité, et voici que nous amorçons notre descente en plein milieu de la ville. Eh oui, l’aéroport est au cœur de la cité, nous atterrissons au milieu des bâtiments !

Selon les conseils de nos amis bretons, nous prenons une chambre dans un hôtel super luxueux pour quelques 35CHF… Et quelle chambre ! Juste immense avec une salle de bain plus grande que la plupart des chambres qu’on a eues jusqu’à maintenant, un lit king-size où on se perd, le grand luxe. Une petite visite guidée pour le coup (vidéo), profitez, c’est bien la seule fois que vous verrez ça du voyage. Par contre, pour environ 65CHF, on peut se payer le jacuzzi intégré… alors si vous souhaitez nous y voir barboter, vous connaissez notre no de compte ! ;-) Il faut quand même qu’on vous dise que c’est un hôtel de… passe, donc on a aussi droit à quelques chaînes TV sulfureuses, trop drôle ! Au bout de la quatrième nuit, on change quand même pour un hôtel plus dans nos moyens, mais toujours dans le même quartier chaud ! ;-)

México City possède un centre historique classé comme Patrimoine mondial de l’Unesco avec de magnifiques bâtiments dont beaucoup sont vraiment penchés. La ville a en effet été construite sur d’anciens lacs asséchés, ce qui fait que les rues et les édifices en prennent un coup ! Comme nous sommes en période de Noël, sur la place principale de la ville, le Zocalo, la municipalité a installé plein d’activités : une grande patinoire, un toboggan de neige à dévaler avec des chambres à air de camion, une piste pour motoneiges, un petit marché de Noël (avec des glaces et des tacos, pas de fondue ni de gaufres et encore moins de vin chaud !) et même un atelier de bonhommes de neige ! Des milliers de mexicains viennent faire la file pour passer quelques minutes en contact avec la neige, c’est trop chou à voir !

La ville de México offre également une panoplie d’activités culturelles assez impressionnante, avec notamment plus de cent musées, qui ne coûtent presque rien ! L’envie ne manque pas de profiter pleinement de toutes ces possibilités, mais avant toute chose, nous avons un projet à réaliser : acheter un véhicule pour parcourir le pays. Ben ouais, on en a marre des bus collectifs, des chauffeurs cinglés, des horaires, on a envie d’être libre et d’aller où bon nous semble ! Et puis rappelez-vous, on a perdu notre tente au Panama, il faut donc trouver un autre moyen de camper… Ah la bonne excuse !

Nous nous lançons donc à l’assaut des « tianguis », de grands marchés d’occasion disséminés dans la ville. Notre première idée : un combi VW, il y en a des milliers ici et le concept nous plaît bien. Notre petit bus VW suisse nous manque aussi et on aimerait bien retrouver ce style de voyage. Mais après quelques visites et essais, on se rend compte que c’est peut-être pas la panacée, surtout la conduite en ville, c’est du costaud ! Pour Céline, sans la direction assistée, c’est pas la fête et il faut dire qu’on a quelques milliers de kilomètres à parcourir. Et puis ce sont nos derniers mois de voyage, on n’a pas envie de se fatiguer. Nous changeons donc d’optique et nous nous fixons sur des mini-vans américains (bouhou !) des années 2000, beaucoup plus faciles à conduire sur des longues distances, équipés de clim, vitres électriques et install’ stéréo !

Ca paraît simple comme ça, mais acheter une voiture au Mexique, c’est pas si évident… Nous dégotons une Ford Windstar qui paraît super, mais nous la soumettons à un test mécanique et le verdict est sans appel : l’huile n’a jamais été changée, trou au radiateur et jeu dans la direction… Nous ne retrouverons que 20CHF des 40CHF que nous avions déjà versés pour réserver la voiture, et en plus grâce à l’aide du responsable du tianguis, car ça commençait à chauffer sec. Eh oui, les mexicains, ça a une certaine fierté ! Hm…

Nous revoilà à la case départ. Nous écumons les tianguis, on n’en peut plus, on vérifie chaque point essentiel et la plupart du temps, ce sont de vraies poubelles qui se cachent derrière le discours lissé du vendeur. Ici, beaucoup de personnes se lancent dans l’achat et la revente de voitures, dont la majorité vient des USA. Les vendeurs peu scrupuleux (et il y en a beaucoup) sont appelés des « coyotes » ! Au bout de quelques jours, tout le monde nous connaît aux tianguis, surtout depuis l’histoire de la Ford, on doit bien être les seuls étrangers à chercher une voiture d’occas ! On admire aussi de magnifiques coccinelles qui coûtent rien du tout ! Ca fait bien envie, mais c’est décidément pas assez grand pour dormir dedans. Un peu au bout du rouleau, nous tombons finalement sur une Dodge Grand Caravan qui semble pas mal, mais cette fois, on se fait pas avoir, la vérification mécanique avant tout acompte ! Le problème c’est que nous sommes dimanche et pas moyen de trouver un mécano. Nous faisons la connaissance de Nacho, un vendeur de voiture qui nous propose son aide. Un de ses potes mécano se déplace et nous vérifie la voiture, elle est nickel ! Ca y est, on l’achète, ouf !

Mais c’est pas fini, il faut s’équiper pour le voyage maintenant. Nacho et sa copine Estephany nous aident à nous procurer quelques éléments manquants (une roue de secours, une clé en croix,…) et surtout à contracter une assurance. Sans eux, on ne sait pas ce qu’on aurait fait, c’est assez compliqué quand même ! Et puis il faut aussi s’équiper pour le camping, une glacière, des matelas, un réchaud à gaz, bref la totale. On fait pas les choses à moitié ! On s’achète aussi une carte de natel et on évite de justesse de se faire arnaquer par un vendeur d’une compagnie de téléphonie. Il voulait nous refourguer une carte déjà usagée et plus chère que le prix standard, pourtant on était carrément au centre clientèle de Movistar, pour ne pas citer le nom de la compagnie. Ah la la, faut faire attention à tout ici, on commence à être rôdé !

Nous voici donc au volant de notre Dodge 3.3l (pfff ils sont fous ces américains, des moteurs aussi grands, c’est de la folie !), à nous le Mexique !

=> Album Photos México City

Islas de San Blas, une croisière dans un petit coin de paradis et Panama City

2009-12-18T18:52:00.029+01:00

Nous avons testé pour vous le ciel colombien en parapente, nous testons maintenant les eaux des Caraïbes en voilier ! Notre choix se porte sur un magnifique deux mats des années 60, tout en bois, un petit bijou. De Cartagena de Indias en Colombie, nous faisons cap sur l’archipel de San Blas au Panama. Au programme, 6 jours de croisière, dont deux de navigation en haute mer. Nous traçons le compas avec trois irlandais (heureusement qu’on n’est pas français, c’est juste après l’histoire de la main de Thierry Henri !!!), un couple canado-colombien et le capitaine Paul qui est australien. Nous sommes donc à nouveau confrontés à la langue anglaise que nous avons fuit durant tout le voyage et on peut vous dire que c’est pas facile de s’y remettre après presque une année qu’on pratique l’espagnol !

Nous quittons le port de Cartagena de Indias, le cœur un peu lourd de laisser ce pays qui nous a tant plu, mais les deux hyper motivés à naviguer. Yannick a quand même le sourire aux lèvres, car il sait ce qui nous attend… Effectivement, il s’avère que la haute mer, même la plus tranquille du monde, et bien ça bouge bien sur un bateau, surtout sur un petit voilier ! Des creux de 3-4 mètres, ça suffit pour que Céline devienne verte, elle ne se sent bien que couchée. La première nuit de tournus à la barre n’est assumée que par Yannick, Céline reste allongée… Il faut dire qu’avec ses 15 ans de navigation dans sa prime jeunesse, il a un peu plus le pied marin !

Le lendemain, un chewing-gum anti-mal des transports et Céline retrouve ses couleurs, elle parvient même à prendre le gouvernail (vidéo, c’est l’hécatombe sur le bateau…)! La deuxième nuit de tournus est un peu plus équilibrée et nous barrons les deux, nous assurons comme des vrais moussaillons ! A noter tout de même qu’aucune autre fille du bateau ne se retrouvera à la barre… Les heures de navigation sont quand même longues et il n’y a pas grand-chose à voir, surtout la nuit. Céline en vient vite à la conclusion à laquelle Yannick pensait déjà avant de partir:

« naviguer, c’est CHIIIANT !!! »

Nous sommes récompensés le deuxième matin par notre arrivée dans les îles de l’archipel de San Blas, nous sommes au Panama ! Notre première île déserte est une splendeur, on n’a jamais vu un sable aussi blanc et fin, les cocotiers, l’eau turquoise, c’est magnifique ! Seul le soleil manque à l’appel, on a même un peu de pluie, c’est quoi cette histoire, on pensait qu’il faisait tout le temps beau dans ces îles ?! Ça nous empêche pas de faire un peu de snorkeling (masque et tuba) et de découvrir nos premières étoiles de mer deux fois plus grandes que la main, de couleur orange ou jaune, superbe ! Pour le repas du soir, nous achetons des langoustes et des crabes aux indigènes qui peuplent la région, les Kunas. Pas faciles à décortiquer ces petites bêtes (les crustacés, pas les Kuna, oh la la !…), mais c’est un vrai délice !

Nous passons quatre jours à nous balader dans les îles, toutes plus belles les unes que les autres, parfois désertes, parfois habitées par quelques huttes en feuilles de palmier. On mange des noix de coco, on fait du snorkeling, Céline son macramé, Yannick son bouquin, la belle vie quoi ! On a la chance de faire une plongée autour d’une épave de bateau recouverte de coraux de toutes les couleurs et remplie de poissons colorés et de toutes tailles. En plus le soleil, un peu capricieux, nous fait l’honneur de se montrer et illumine de ses rayons l’eau turquoise, c’est superbe ! Malheureusement, nous n’avons pas d’appareil qui va sous l’eau, ça restera donc dans nos têtes !

Nous avons aussi la chance de croiser par deux fois la route de dauphins qui nagent avec nous pendant quelques dizaines de minutes, ils s’amusent avec les vagues du bateaux, nous accompagnent à la proue du bateau, ils sont si près qu’on distingue leurs yeux, ils sont trop mignons ! (pour écouter l'enthousiasme sans limite de Céline, voir vidéo 1 et vidéo 2)

Dernier moment fort de notre croisière, c’est la visite d’une des îles de la municipalité de Carti, près de 1800 personnes vivent sur une toute petite île, les maisons de paille se chevauchent presque et on vit quasi chez le voisin ! Autour d’une bière avec un Kuna (apparemment, ils en font une consommation assez importante…), nous en apprenons un peu plus sur la vie de cette communauté. En fait, cette région du Panama qui inclut l’archipel de San Blas appartient au « Comarca Kuna Yala », une région totalement autonome du Panama. Pour obtenir leur indépendance, les indigènes Kuna ont mené un soulèvement violent contre le gouvernement panaméen en 1925. Les Kuna ont ainsi su conserver leur langue et leurs traditions. Ils sont à peu près 70'000 dont 38'000 vivent sur les îles. Comme beaucoup d’indigènes d’Amérique latine, les femmes portent encore leur habit traditionnel dont le « mola » est l’élément essentiel (une superbe pièce de tissu cousue main qui peut leur prendre des mois), alors que les hommes s’habillent à l’occidental.

Les formalités douanières effectuées sur une des îles de l’archipel, nous débarquons sur la terre ferme de la Comarca Kuna Yala pour 3h de jeep sur une route de fou à travers les montagnes recouvertes de forêt humide, un vrai rallye ! L’arrivée à Panama City avec ses gratte-ciel qui se voient de loin est un dur retour à la réalité, d’autant plus que la jeep se casse avec notre matériel de camping ! Il va falloir trouver un autre moyen de camper pour la suite…

Nous profitons d’une journée de visite de la vieille ville de Panama City, qui ressemble à un quartier un peu laissé à l’abandon avec beaucoup d’anciennes belles demeures coloniales tombant en ruine et squattées par de jeunes hippies ou des gens un peu louches. On est loin de la splendeur de Cartagena de Indias ! Et tout le monde nous parle anglais, il y a des McDo partout, on se croirait presque aux Etats-Unis, hm… On assiste quand même à une démo de tektonik panaméenne qui vaut le détour (vidéo)!Nous n’irons pas voir le canal de Panama, la visite coûte aussi cher que de le passer en cargo, pas fous les « panaméricains » !

Nous repartons donc de Panama City en avion, direction MÉXICO ! Mais ne crions pas victoire tout de suite, apparemment notre carte visa n’a pas fonctionné pour le paiement de nos billets par Internet. S’en suite une longue discussion animée au check-in avec la compagnie aérienne, nous finissons par trouver une « solution » : repayer les billets ! Pour calmer les nerfs, on se rue au Duty Free et on se paie des super bonnes bouteilles de rhum qui coûtent que dalle au Panama et un gros toblerone de 150gr, aaaah !!!

=> Album Photos Croisière San Blas
=> Album Photos Panama City

Cartagena de Indias, c'est chaud chaud !

2009-11-21T18:07:00.016+01:00

Pour notre ultime étape en Colombie, nous visitons la plus belle ville coloniale du pays, Cartagena de Indias. On avait déjà eu très chaud sur la côte, mais là c’est encore pire que ce qu’on pouvait imaginer. Il doit faire dans les 38º avec un taux d’humidité super élevé, la chaleur est étouffante, on ne fait que transpirer toute la journée ! Heureusement, on trouve des jus de fruits frais à tous les coins de rue, une pause bien agréable pour se réhydrater. D’ailleurs, sur toute la côte on trouve ces stands de jus de fruits et ce sont de loin les meilleurs qu’on ait pu boire durant notre voyage. Le choix est large : papaye, ananas, lulo (un agrume typique de Colombie, délicieux et déshydratant), mûr, goyave, orange, mandarine, … Et tout ceci avec de l’eau ou du lait, mmh !!!

Nous arrivons à Cartagena en plein festival ; ce sont les fêtes de l’Indépendance (le 11 novembre), mais aussi l’élection de miss Colombie. Nous avons droit à un défilé de chars et groupes de musique avec de charmantes créatures à demi-vêtues qui dandinent leurs fesses (vidéo 1 et vidéo 2). Mais à y regarder de plus près, le doute survient et une fois que l’on comprend que c’est un défilé pour la diversité sexuelle, le doute n’est plus possible ! Enfin, on profite tout de même du spectacle, une brochette de viande dans une main et une cerveza dans l’autre, au milieu d’une délicieuse chaleur humaine...

Remis de nos émotions, nous visitons la vieille ville coloniale fortifiée, entièrement rénovée, un vrai bijou ! Fondée en 1533 par Pedro de Heredia, ses édifices construits en bois furent complètement détruits par les flammes en 1552 et de nouveaux bâtiments en pierre et briques virent le jour afin d’éviter un nouveau désastre. Dès lors la ville prospéra et devint le port espagnol le plus important des Caraïbes et la principale porte d’entrée en Amérique du Sud. Les richesses volées aux populations indigènes étaient acheminées à Cartagena d’où elles étaient transportées jusqu’en Espagne par bateau.

La grandeur passée de Cartagena se devine aisément au travers de sa magnifique architecture coloniale. Nous découvrons de grandes demeures de couleur ocre ou pastel, aux grands balcons et portes en bois sculpté qui ouvrent sur de superbes patios verdoyants avec leur fontaine, d’imposantes églises bordant de jolies places ombragées et fleuries, des rues entièrement pavées où résonnent les sabots des chevaux tirant des calèches pour une visite romantique de la ville, bref, il y a de quoi être subjugué par tant de beauté ! En plus, il y règne un calme étonnant. Peu de circulation, aucun klaxon, il doit y avoir une législation sanctionnant tout abus, car c’est tout le contraire à l’extérieur des murailles de la vieille ville ! Le klaxon, c’est l’option indispensable sur une voiture ici, si t’en n’a pas, c’est l’accident assuré.

En raison de ses multiples richesses, la ville de Cartagena soufra de cinq sièges de pirates au XVIe siècle, dont le plus célèbre fut celui de Sir Francis Drake. Il prit le contrôle de la ville en 1586 et demanda une rançon de plusieurs millions de pesos qu’il rapporta en Angleterre. Afin d’éviter de nouveaux assauts de ce genre, plusieurs forts furent construits autour de la ville, dont celui de san Felipe de Barajas que nous visitons. C’est un énorme édifice bâti sur une colline au sud de la ville et qui garde l’entrée à la ville fortifiée. Il paraît que c’est même la plus grande forteresse jamais construite par les espagnols dans leurs colonies. Un dédale de tunnels relie les points stratégiques de la forteresse et en font un véritable emmental !

Bon c’est pas tout ça, mais il nous faut aussi organiser la suite de notre voyage. Nous apprenons qu’il est possible de relier le Panama en croisière directement depuis Cartagena en passant par de jolies îles. Pour nous décider, nous nous rendons au port où nous tombons sur un magnifique voilier rénové et nous faisons la connaissance de ses propriétaires, Kenny et Jessie, un couple américano-belge qui vit sur ce bateau et qui nous invite gentiment à bord pour une petite visite. Tout en bois, l’intérieur est superbe, nous découvrons même le piano de Jessie encastré dans la table à manger ! Nous montons ensuite dans leur petit dinghy pour visiter un de leurs amis australiens qui effectue le trajet Colombie-Panama avec son voilier, un très beau deux mats au style ancien. Nous montons également à bord d’un tout autre genre de voilier… plus de 100 ans, 40m de long, trois mats, un équipage de cinq allemands qui prévoit une traversée de sept jours jusqu’à Cuba. Un autre style d’expérience avec de la vraie navigation en haute mer ! Quelques jours plus tard, nous visitons un autre petit voilier appartenant à un couple de hippie, un peu plus mal en point mais dont l’ambiance semble assez sympathique. Il n’y a plus qu’à choisir maintenant ! Vous connaîtrez notre choix dans le prochain message…

Nous quittons donc la Colombie après avoir passé de merveilleux moments dans ce pays si redouté en Europe. Nous avons rencontré des personnes adorables, visité des régions splendides, vécu des sensations fortes dans le ciel colombien et nous nous y sommes sentis en sécurité, même bien plus que dans d’autres pays d’Amérique du Sud ! Une phrase résume très bien le sentiment que nous avons eu au contact de ce pays, le slogan de l’office du tourisme colombien :

“Colombia, el único riesgo es que te quieras quedar!”
(Colombie, le seul risque c’est que tu veuilles y rester)

=> Album photos Cartagena de Indias

Plus de vidéos ?
Sortie un soir avec un couple de suisses-allemands
Les enfants colombiens apprennent vite à faire la fête
Danse afro en plein coeur de Cartagena

Taganga et Tayrona, à nous la playa !

2009-11-21T17:37:00.009+01:00

A nouveau sur les routes colombiennes et la licence de pilote de parapente en poche, nous partons pour la côte des Caraïbes et ses belles plages. Cela fait depuis le Brésil, donc plus d’une année, que nous n’avons pas trempé nos petits orteils dans la mer chaude. Nous nous basons dans le petit village de pêcheurs de Taganga, situé dans une petite crique entourée de montagnes aux petits arbres broussailleux. Il fait plus de 35º et il faut bien avouer que nous avons quelque peine à supporter cette chaleur écrasante. Nous passons quelques jours dans ce village à organiser notre séjour au parc national Tayrona, à renouveler notre visa pour un mois (sympathique visite au gouvernement colombien qui maintenant possède toutes nos empreintes digitales !) et à manger de délicieux sandwichs comme on en fait par chez nous, ENORMES !

Nous avons aussi de la peine à oublier notre expérience du vol libre. Chaque jour nous contemplons le ciel à la recherche des fameux oiseaux « chulos » qui volent dans les thermiques ou grâce à la brise de la mer. Ca fait vraiment tout bizarre de se retrouver sans cette adrénaline qui montait en nous chaque jour. Il faut se faire une raison, c’est dur !

En route donc pour le parc national Tayrona où paraît-il les plages sont superbes. Le parc couvre 12'000 ha de terre et 3000 hectares de mer et possède un climat sec à l’ouest (là où se situe Taganga, en bordure du parc) et tropical à l’est, là où nous nous dirigeons. Le moyen le plus économique pour nous de visiter le parc est de faire du camping, nous partons donc avec la tente, le réchaud et des vivres pour quelques jours. Une fois à l’intérieur du parc, nous devons marcher presque une heure pour arriver sur la plage où nous allons nous baser. Un chemin à travers la forêt avec une chaleur étouffante et une humidité telle que notre visage est trempé par la sueur. Et la bonne surprise, c’est l’état du chemin… ce n’est que de la boue provoquée par les nombreux chevaux qui circulent chaque jour pour le transport de marchandises ou de touristes. Et nous les marcheurs et bien on se tape la boue ! Le plus exaspérant, c’est qu’on a quand même payé 31'000 pesos (17 CHF) l’entrée et rien n’est fait pour maintenir le sentier en état…

Nous arrivons enfin à la plage où nous plantons notre tente à quelques dizaines de mètres de la mer à la lisière de la forêt, aaah ça fait du bien ! Nous avons même trouvé un abri en feuilles de palmier pour nous protéger des pluies qui tombent chaque jour (en novembre, c’est la saison humide), parfait. Nous décidons d’enlever le toit de la tente, car il fait tellement chaud qu’on cuit à l’intérieur, impossible de dormir. Ça nous change du camping de Patagonie où nous avons tant caillé ! On se badigeonne d’anti-moustique pour parer aux piqûres, mais on est entouré de tellement de moustiques qu’il y en a toujours quelques-uns pour nous attaquer, et ceci tout au long de la journée, c’est à devenir fou !

Pour fuir les moustiques, nous partons à l’assaut de ces belles plages. Celle où nous avons installé le campement n’est pas ouverte à la baignade et on le comprend ! Les vagues sont bien grandes et on distingue de forts courants au loin qui pourraient facilement nous éloigner du bord. D’ailleurs, il paraît qu’il y a chaque année une dizaine de morts… ok pas de souci, on marche un petit peu et on va à la rencontre d’autres plages protégées par des récifs naturels et aux eaux bien plus calmes. Enfin nous pouvons nous baigner dans une eau transparente et super chaude, c’est trop bon ! Les plages sont vraiment magnifiques avec des cocotiers, du sable fin et d’énormes rochers polis par le vent et la mer qui font un peu penser aux photos des Seychelles. Et le top du top, c’est qu’il n’y a pas de moustiques sur les plages !

Lors de nos petites balades le long des plages, nous tombons sur quelque chose d’incroyable. Nous dégotons une petite panadería (boulangerie) qui fait des pains au chocolat à tomber parterre, mais surtout, qu’est-ce qu’on voit, un drapeau de l’équipe de foot des Young Boys de Berne !!! En fait, les propriétaires ne sont pas moins que les grands-parents de Johan von Lanten, joueur de l’équipe nationale suisse. Sa maman est en fait colombienne et son papa suisse-allemand et il a préféré notre petit pays pour jouer au foot, héhé ! Bref, nous voici donc au bord d’une plage paradisiaque, en Colombie, avec un drapeau des Young Boys sur la maison des grands-parents de Von Lanten, un pain au chocolat dans les mains, on en reste bouche-bée !

Nous repartons du parc Tayrona, un peu épuisé par la chaleur et les moustiques (nos corps sont bien couverts de boutons rouges et ça gratte énormément), mais bien heureux d’avoir vu de belles plages ! Un blâme quand même pour l’administration du parc qui ne se donne pas la peine de réinvestir le prix des entrées dans la maintenance des sentiers pour les marcheurs. En plus on apprend que le parc appartient à un français et qu’il préfère construire de grands et riches hôtels sur la côte, hm, paaaas biiiiien ! Et en plus il ne le fait pas de ses mains contrairement à d’autres français (ha ha ha) !!!

=> Album Photos Parque Tayrona

Bucaramanga, on s’envoie en l’air !

2009-11-19T16:13:00.029+01:00

Vous suivez et appréciez nos aventures latino-américaines, mais vous aimeriez quelque chose de plus sensationnel, de plus excitant, plus d’adrénaline, quelque chose d’extrême quoi ? Les petites balades dans les montagnes, c’est divertissant, mais pour changer un peu, ça vous dirait de vous envoyez en l’air ? Ca tombe bien, nous aussi ! On vous emmène donc dans le ciel de Bucaramanga en parapente, pendant trois semaines où nous apprenons les rudiments de ce sport extrême. L’hostal de l’école de parapente où nous séjournons est juste à côté de la piste de décollage, 20 secondes après le saut du lit et nous pouvons déjà voler, c’est pas beau ça ? Le lieu est un vrai havre de paix, la vue que nous avons sur la ville est magnifique, de jour comme de nuit et l’ambiance super conviviale entre les parapentistes vient compléter le tableau.

Les débuts de l’apprentissage sont laborieux et non dénués de sensations fortes (pour preuve, Céline, réglée comme une horloge, fera un ou deux passages réguliers aux toilettes avant chaque déco du matin pour faire baisser la tension…évacuer une douleur bizarre au ventre quoi !!!). La maîtrise du parapente au sol (appelée "kiting" dans le jargon parapentiste) n’est pas du gâteau, il n’en fait qu’à sa tête, part dans tous les sens et nos muscles sont mis à rude épreuve (pour les photos, Yannick a la voile bleue et Céline la jaune). Dès le premier jour, nous écopons de jolis bleus aux bras qui ne nous quitterons guère durant toute la formation. Le bon côté de la situation, c’est que nous nous forgeons une bonne musculature ! Nous pouvons honnêtement dire qu’au début, le parapente c’est 90% de force et 10% de mental, mais il paraît que ces pourcentages s’inversent avec l’expérience… Une petite vidéo de Yannick à la fin du stage, donc déjà avec une bonne maîtrise du kiting !

Nos instructeurs ont bien de la patience avec nous. Nous recevons les instructions en espagnol ou en anglais (vidéo sur la piste de décollage avec les instructions de Russel en anglais), cela dépend du prof, ce qui parfois n’est pas si évident pour savoir ce qu’il faut vraiment faire en vol. Il n’est déjà pas aisé de comprendre les conseils en français à la radio, alors en espagnol ou en anglais… En plus dans des moments critiques, il faut être alerte !

En Colombie, on ne perd pas de temps, au deuxième jour de la formation, nous nous envolons pour la première fois dans les airs en solo. Le cœur battant la chamade et les mains tremblantes nous nous élançons dans le ciel seuls aux commandes, quelle sensation magnifique de voler ! Comme on nous a répété au moins 10 fois qu’il fallait continuer à courir même après avoir décollé et ne surtout pas s’assoir tout de suite, Céline nous fait un remake d’ « ET téléphone maison », preuve en est la photo... Ce premier vol ne dure que quelques minutes, mais on a l’impression que cela dure une éternité. Il est difficile de vraiment apprécier tellement on est tendu comme des strings. Et la première question qui nous assaille une fois en l’air est « euh, on fait comment pour atterrir » ? Suivant les conseils du prof à la radio, le premier atterrissage de Yannick est parfait. Pour Céline, un peu moins de chance, elle atterrit un peu trop tôt dans un champ de mais séché, il faudra bien 10 minutes pour démêler la voile ! Par la suite, elle s’améliore, preuve en est la vidéo. Dès cette première expérience de vol, on sent que le virus nous a atteints !

Les journées défilent ainsi, rythmées par nos sorties aériennes. Le matin, nous nous lançons à l’assaut des thermiques dès 9h30. Enfin, du moins nous essayons. Ces montées d’air chaud qui nous permettent de nous élever haut dans le ciel sont très difficiles à distinguer, nous ne les voyons que grâce aux « chulos » (ces grands oiseaux noirs à la tête grise) qui volent en cercle à l’intérieur (et encore, nous avons de la peine à les trouver quand ils sont loin…). Quel plaisir de les voir voler à nos côtés utilisant les mêmes courants ascendants. Souvent, il faut attendre le bon cycle de vent et seules deux « fenêtres » par matinée nous permettent de profiter pleinement des thermiques. Nous passons donc des heures à attendre le bon moment avant de s’élancer (vidéo du groupe Céline, Yannick et Simon). On se bat constamment pour maîtriser un élément totalement invisible à nos yeux, on ne peut faire confiance qu’à notre instinct (encore inexistant…). Parfois nous nous élançons en croyant pouvoir atteindre un thermique juste en face de nous et le temps d’y arriver, il s’est déplacé, ou s’est étouffé (vidéo Yannick). Cela se résume par un vol de deux minutes que nous appellerons « plouf » ou « piano » en espagnol ! Par contre, quand la chance nous sourit, nous nous envolons littéralement à plusieurs centaines de mètres au-dessus du décollage, l’air se fait plus frais (Yannick peut vous en dire quelque chose, il est monté à près de 2000m d’altitude et ça caille ! vidéo), les nuages sont tout proches et nous voyons loin à l’horizon toutes les montagnes, les vallées, les maisons ne sont plus que de petits points rouges et seuls nous accompagnent les chulos (vidéo déco Céline, vous remarquerez l’appréhension qui assaille Céline au moment de la décision de s’élancer…). Quel sentiment de liberté, c’est génial ! Mais attention aux thermiques, autant une fois à l’intérieur du cône, l’air est stable, autant les abords sont très mouvementés et on est bien secoué, c’est très bon pour des shots d’adrénaline ! Yannick en sait quelque chose, puisqu’il nous fait une petite spécialité, une demi-fermeture de voile, s’il vous plaît. De quoi faire monter l’adrénaline en moins d’une seconde, à la fois chez le pilote, l’instructeur à la radio et les étudiants qui doivent s’élancer à sa suite. Céline aura d’ailleurs bien les chocottes de décoller ce jour-là…

Vers midi, les tentatives de prise de thermiques terminées, nous prenons notre lunch. De toute manière le vent se renforce et nous autres débutants n’avons pas la technique suffisante pour maîtriser ces conditions. On en profite pour lézarder, Céline fait du macramé, Yannick se perfectionne au parapente en visionnant des films, on profite de la tranquillité du lieu, bref on passe du bon temps !

Puis l’après-midi se dessine à l’horizon. Vers 15h30 nous chargeons la mule avec la voile, le harnais (avec quelques bouteilles d’eau pour lester et avoir plus de stabilité), on met le casque, les lunettes, les gants et c’est parti pour profiter cette fois des bonnes conditions de « soaring » (vidéo Céline sur la piste). Le vent souffle sur la montagne et l’air ainsi propulsé à la verticale nous permet de prendre de l’altitude juste devant la piste de décollage et de nous balader le long de la crête de la montagne (vidéo déco soaring Yannick). Des vols beaucoup plus doux que le matin, des conditions assez stables, on se croise avec les autres parapentistes, toujours du pur bonheur (vidéo vol Yannick) ! Attention toutefois au changement rapide de temps, si on distingue de la pluie au loin dans la vallée derrière la ville, mieux vaut rentrer au bercail, car le vent se renforce et on risque bien de faire du surplace en essayant de revenir au point de départ. C’est ce qui nous arrive une fois et c’est une sensation très étrange de voir qu’on n’avance pas du tout avec devant nous de gros nuages noirs menaçants ! Heureusement, quelques techniques permettent de prendre de la vitesse, c’est l’occasion de les entraîner !

Nous nous entraînons aussi au « top-landing », l’atterrissage sur la même piste que le décollage. Bien plus difficile que l’atterrissage en bas dans le champ qui fait bien 60m de large et 200m de long. Là c’est plutôt une aire de 25m sur 40, entourée d’arbres, d’une cafeteria, de l’hostal, une route et surtout un ravin, un défi pas si facile à relever ! Enfin, les profs nous guident toujours par radio et petit à petit, nous comprenons la technique. Bien sûr on passe par tous les stades, l’atterrissage dans le jardin de l’hostal (pour Céline), la fermeture de voile à quelques mètres du sol (Yannick remercie l’airbag du siège…), se faire traîner au sol par la voile qui décide de continuer à voler alors qu’on a déjà atterri (encore Céline), bref, pas de quoi s’ennuyer !

Mais alors, que se passe-t-il vraiment quand on ne fait pas de parapente ? Nous avons la chance d’avoir un groupe super sympa, avec lequel nous parlons quasiment qu’espagnol, parfait pour continuer la pratique. Il y a les autres étudiants, notre cher Adam de Pologne, Zoë et sa maman Chilla du Canada, mais aussi d’autres pilotes qui passent quelques jours en notre compagnie pour profiter du site, comme Simon d’Angleterre, Nathan des Etats-Unis et d’autres pilotes, le couple de belges Céline et Gilles ou les suisses-allemands Colette et Marco sans compter tous les pilotes du club qui passeront par là. Pour l’anecdote, le premier jour que nous sommes arrivés à l’école, nous avons vu Zoë faire un atterrissage d’urgence et se prendre un arbre… résultat, le pied cassé et une jambe dans le plâtre ! Ca commençait bien ! Et une semaine après, jour pour jour, c’est Adam qui rate son décollage et se foule la cheville… Décidément… Mais la maman de Zoë, en faisant le cours à 65 ans s’il vous plaît, a fini par nous convaincre qu’il fallait foncer, eh oui, on peut commencer le parapente à tout âge !

Un autre personnage haut en couleurs, c’est Willy, un colombien adepte de parapente depuis une quinzaine d’années et que nous voyons chaque jour effectuer des acrobaties avec sa voile et parfois aussi avec son moteur à hélice, un vrai fou ! Il nous fait le bonheur de nous proposer une fondue un soir, et nous voici une dizaine autour d’un caquelon et 400g de fromage, un moment magique ! Tout le monde est transcendé par l’expérience, le vin blanc coule à flot, suivi de vodka de Pologne et rhum colombien, nous finissons la soirée tard et très joyeux ! Une vidéo mythique vous donne un aperçu de l’ambiance et surtout du rire de Willy. Nous n’oublierons jamais cette super soirée, merci à toi Air Willy !

Il y a tellement d’anecdotes à raconter sur cette magnifique expérience, que nous pourrions noircir des pages et des pages ! Mais il faut en garder un petit peu pour qu’on puisse vous étonner quand on aura l’occasion d’en parler. Ce qui est sûr, c’est qu’il nous est très difficile de quitter ce lieu. Trois semaines à vivre des moments forts chaque jour, à partager énormément avec nos compagnons, nous avons un peu la larme à l’œil au moment de partir. Surtout au terminal avec Adam qui s’en va aussi de son côté. Comme cela va nous manquer !!! Mais il faut poursuivre le voyage et nous comptons bien continuer à voler en Suisse et passer l’examen. Eh oui, car avec la licence que nous avons faite, nous pouvons voler partout dans le monde, sauf en Suisse où il faut une licence spéciale, ah la la, les suisses, toujours à faire différent des autres !!!

Encore merci à notre école de parapente, à ses instructeurs qui ont eu tant de patience avec nous, Richi, Edinson, Herman, Russel, nous n’oublierons jamais, « suave con los frenos ! » (doucement avec les freins !) et « manos arriba ! » (les mains en l’air !). Et bien sûr, on envoie de gros gros bisous à tous nos amis qui sont à nouveau sur les routes !

=> Album Photos Bucaramanga

San Gil, du camping dans un hôtel de luxe !

2009-10-30T15:58:00.020+01:00

Nous nous dirigeons vers le département de Santander, notre prochaine étape, avec à nouveau des montagnes, des rivières, de beaux villages coloniaux, de quoi trouver notre bonheur. Nous débarquons donc à San Gil, une petite bourgade sympathique où nous nous mettons à la recherche d’un camping. Nous dégotons un « hôtel champêtre » assez chic qui dédie une partie de sa pelouse aux campeurs. L’attrait principal de cet hôtel-camping, c’est sa piscine avec bar au milieu, la classe !

On doit quand même vous avouer qu’on fait un peu « tache » dans cet hôtel, on est les seuls campeurs au milieu de familles et personnes âgées qui logent dans de super jolies chambres. Nos toilettes et douches, ce sont celles de la piscine, donc pas d’eau chaude. Quand les clients vont manger au restaurant de l’hôtel, on cuisine sur notre petit réchaud à gaz et chaque soir une petite animation est organisée pour les clients, mais comme on n’aime pas trop les sauteries du style du Club Med, on préfère regarder un petit film dans notre tente ! Bref, les gens nous regardent un peu bizarrement, ils doivent se dire « haha, regarde les campeurs, ils font pitié quand même avec leur petite tente, je leur donnerais bien la fin de mon dîner ! ».

Notre premier soir à San Gil, nous le passons avec Olivier, un breton que nous avons pour la première fois rencontré en Equateur et avec qui nous avons passé quelque temps à Puerto Lopez. On l’avait déjà revu à Bogotá et on le retrouve ici en compagnie de son pote Xavier. Nous nous préparons un sympathique repas et nous improvisons une bonne petite fête avec des argentins, Ezequiel et Agustina, et deux françaises, Marie et Marion. Comme on fait assez fort, le reste du séjour à San Gil sera beaucoup plus tranquille…

Pour notre première activité, nous partons pour le magnifique village colonial de Barichara qui a été fondé il y a plus de 300 ans. Arrivés sur place, nous prenons tout de suite le chemin pour le village de Guane. Ce chemin entièrement construit de pierre nous emmène sur 9km à travers une superbe région qui a de fortes ressemblances avec la Provence, y compris sa chaleur insoutenable l’été ! De retour à Barichara en bus, nous déambulons dans ses rues pavées, bordées de maisons peintes en blanc. A la suite de son classement en tant que Monument National en 1978, des rénovations ont été entreprises et le village est maintenant d’une rare beauté. Il paraît qu’il est d’ailleurs le lieu privilégié pour le tournage des telenovelas colombiennes, ces séries à l’eau de rose et aux multiples épisodes.

Le samedi soir, nous nous rendons sur la place principale de San Gil où tout le monde se donne rendez-vous pour bavarder entre amis, écouter de la musique, manger une brochette de viande (mmh !!!) ou boire une bière achetée à l’une des épiceries qui ouvrent jusque tard dans la nuit et qui vendent de l’alcool à travers une grille (vidéo). C’est vraiment drôle, car finalement, il y a plus de gens qui boivent dehors sur la place ou devant les épiceries, que dans les bars ! L’ambiance est vraiment sympathique et on aimerait bien avoir aussi un lieu de rencontres tel que celui-ci chez nous !

San Gil, c’est aussi connu comme la capitale des activités « outdoor » comme le rafting, les randonnées, les cascades, etc. Mais nous ne ferons finalement pas grand-chose à San Gil, à part profiter à fond de la piscine dans notre hôtel de luxe. Il faut dire que nous nous réservons pour une expérience bien plus divertissante lors de notre prochaine étape… A suivre donc !

=> Album Photos San Gil

Petit détour à Pereíra, puis direction Bogotá, la capitale…

2009-10-27T04:02:00.016+01:00

Après notre expérience dans une finca familiale de café organique, nous nous disons que décidément, c’est vraiment sympathique de partager ces moments avec les familles colombiennes, si accueillantes et chaleureuses. Nous partons donc pour la ville de Pereíra où nous allons visiter la famille d’un ami de Yannick. A nouveau, nous découvrons des gens adorables et nous passons de longues heures à bavarder autour d’un bon jus de fruit ou d’un succulent repas traditionnel préparé par la maman, Maria Elena. Et attention au plat typique colombien, il faut avoir le ventre bien accroché, car c’est fort en féculents ! Voyez plutôt :

Du riz
Des pommes de terre à la vapeur
Du yucca (manioc) cuit dans de l’eau puis frit
Une petite galette d’arepa au maïs
Bananes plantain frites
Avocat
De la salade de carotte, tomate verte, concombre et chou
Une bonne tranche de viande de porc

Autant dire qu’avec tout ça, on est calé pour le reste de la journée ! Encore merci à la famille de Maria Elena, nous avons passé d’excellents moments et nous espérons les revoir en Colombie ou en Suisse !

Nous repartons le ventre bien repu pour la capitale colombienne, Bogotá. Nous avons la chance de dégoter un petit appartement en plein cœur du quartier historique, rien de mieux pour avoir la tranquillité et tout le loisir de cuisiner comme on veut. Et on ne se fait pas prier ! Gratin, pain maison (pas toujours réussi, la farine colombienne est vraiment bizarre…), d’énormes petit-déjeuner, bref, en gros nous continuons sur notre lancée de la bonne bouffe !

Bon c’est pas tout ça, mais il faut quand même visiter cette capitale. Le quartier historique n’étant pas très grand et la place principale d’une rare mocheté, nous ne traînons pas et nous fonçons direct dans une pâtisserie-boulangerie française où nous dégustons un succulent éclair au chocolat et une petite tourte au chocolat et au rhum tout aussi exquise… Mmh, y a pas à dire, la pâtisserie de chez nous est vraiment incroyable.

Pour nous divertir, nous flânons dans un marché aux puces qui cache des trésors insoupçonnés. Alors que nous jetons tout objet obsolète et inutilisé dans nos pays, ici, tout se récupère et se vend ! Cela va de la scie à arbre toute rouillée, de la vieille machine à café
des années 20, à la porcelaine de l’arrière-grand-maman, à la toute première barbie, en passant par des modèles réduits de voiture qui vaudraient des centaines de francs auprès des collectionneurs, de beaux jouets en bois comme on savait si bien les faire à l’époque, et encore plein d’autres objets dont on ne connaît pas trop l’utilité.

Nous apprenons qu’un concert de jazz gratuit a lieu au parc Simon Bolivar, nous essayons donc de choper un bus pour nous y rendre, mais dans la jungle du trafic urbain, nous prenons le mauvais (celui qui va dans le « quartier » Simon Bolivar et non pas le « parc » Simon Bolivar, hm…) et nous voilà à marcher presqu’une heure pour rejoindre le bon quartier… Et ben ouais, on va quand même pas repayer un autre bus, alors on assume, et on marche les 3km qui nous séparent du but… On arrive un peu fatigués à destination, la ville c’est pas l’idéal pour une petite balade de santé, et là on attend bien 1h30 avant que les artistes veulent bien s’activer, eh oui, en Colombie, faut pas être pressé. Enfin, tout ça valait bien la peine, car le concert est super sympa et un peu de musique, ça fait toujours du bien ! (vidéo)

Il paraît qu’à Bogota, il ne faut surtout pas manquer le musée de l’or. Nous allons donc visiter ce fameux musée qui effectivement est un bijou de beauté. De magnifiques pièces sont exposées et une visite très bien conçue nous permet d’apprendre beaucoup de choses sur l’histoire de ce métal précieux. Bien sûr on lit tout en espagnol, ce qui fait qu’on ressort la tête prête à éclater, c’est quand même pas aussi facile qu’en français !

Dernière activité de Bogotá, la recherche de fils et perles pour la nouvelle passion de Céline : le macramé. Nous débarquons dans un énorme bâtiment de 6 étages composé d’une multitude de grossistes de matériel d’artisanat. Des perles, des pierres, du fil, du cordon, des bijoux en pièces détachées ou déjà travaillés, bref, tout le monde peut s’inventer artisan ! On ne va pas vous cacher que cela casse un peu le charme de certains artisans que nous avons croisés et dont les pièces ressemblent étrangement à ce que nous trouvons sur place… Pendant que Céline flâne dans les stands et perd la tête devant tant de choix, pour la plus grande joie de Yannick, ce dernier tombe sur des petites balles de riz et tissu et se dit qu’il va bien falloir trouver une activité pour passer le temps quand Céline fera son macramé. Du coup, il se met à jongler. Les balles se retrouvent souvent parterre au début, mais ça avance gentiment ! Nous repartons ainsi du « supermarché de l’artisanat » avec quelques kilos en plus pour notre dos…

Voilà, notre étape à Bogotá se termine, ce n’est pas une capitale qui restera dans les annales, mais du moins, on a trouvé de quoi se divertir ! ;-)

=> Album photos Pereíra
=> Album photos Bogotá

Salento : Dulces, Rutas y Café !

2009-10-11T20:33:00.039+02:00

Notre prochaine destination, la zone caféière avec le petit village de Salento. Saviez-vous que la Colombie est le troisième producteur mondial de café, après le Brésil et le Vietnam ? Comme on adore le café et que ça fait très longtemps qu’on en n’a pas bu de convenable, nous sommes sur-motivés à démontrer si le café colombien est à la hauteur de sa réputation.

On débarque donc à Salento, un petit village bien tranquille avec de super jolies maisons blanches aux portes, fenêtres et balcons colorés. Notre premier objectif : goûter aux spécialités locales. Et en-avant les produits dérivés du café : liqueur, douceur de lait (une sorte de caramel à tartiner, au café, c’est encore meilleur !), biscuits, vin (si si, du vin de café, mais on sait pas trop comment c’est fait, en tout cas c’est pas mal !). Une autre spécialité de la région : la truite, un vrai régal !

Déguster de bons produits traditionnels, c’est sympa, mais après il faut éliminer tout ça ! Nous partons donc pour une petite excursion dans la vallée de Cocora, célèbre pour ses « palmas de cera » (palmiers de cire). Ces palmiers sont les plus grands du monde, ils peuvent atteindre jusqu’à 60m et ont comme particularité de pousser entre 1500 et 3100m. Malheureusement, ils sont menacés d’extinction, car ils ont été les victimes d’un abattage intensif pour leurs propriétés dans la construction, et aucun programme de reforestation n’a été entrepris. On ne voit ainsi que de très grands arbres adultes, mais aucun petit qui assurerait la survie de l’espèce. On vous conseille donc de vous dépêcher d’aller admirer ces magnifiques arbres avant qu’ils disparaissent à tout jamais ou de vous lancer dans un projet de conservation !

La vallée de Cocora est magnifique, c’est un paysage vert qui nous fait un peu penser à notre Suisse, avec des pâturages, des vaches, des moutons, de la forêt, des rivières, seule différence, ces immenses palmiers qui dépassent de la végétation ! Un petit chien blanc se charge de nous guider et nous aide à retrouver notre chemin, il faut dire que les sentiers au milieu de la forêt ne sont pas tous très bien indiqués et on se retrouve plusieurs fois dans un cul-de-sac ! Le moment fort de la journée, c’est la chute de Céline dans la forêt, on sait pas trop comment elle se débrouille, mais elle s’encouble dans des branches et Yannick la découvre à califourchon sur un tronc d’arbre au bord du sentier ! Eh oui, avec Céline on s’ennuie jamais, il se passe toujours quelque chose... Quand c’est pas une petite bête qui la pique, elle s’arrange pour faire des acrobaties !

Bon, c’est pas tout ça, mais la spécialité de la région, c’est le café et on sait toujours pas comment il se produit. Nous prenons donc contact avec Pedro, un sympathique colombien qui produit un café 100% organique, dont nous avons eu le nom par Nicolas, le français que nous avions rencontré à Cusco et qui nous a devancés de quelques mois (merci Nico !). Et nous voilà à passer une semaine avec la famille de Pedro dans leur « finca » (une sorte de ferme), à suivre le processus du café et participer au projet plus ample de la réserve naturelle Sacha Mama. Cette dernière consiste à reforester une grande partie des terres de la famille, afin que la nature reprenne ses droits face à l’avancée massive des pâturages qui se fait à coup de brûlage systématique des terres, un des grands problèmes de la région.

Une semaine donc chez Pedro, Marjory, la maman, Juanita et Sara, les deux filles, une famille adorable et le cœur sur la main. Leur maison tout en bois et bambou est magnifique et domine une vallée parcourue par une petite rivière et aux versants verdoyants, avec en arrière plan le sommet enneigé du Santa Isabel qui fait partie du parc national Los Nevados. Un vrai tableau que nous contemplons chaque matin au réveil, depuis notre petite terrasse et un bon café entre les mains, que demander de plus ?

Nous partageons plein de petits moments super sympas :
- Des promenades dans la forêt de la réserve naturelle, au bord de la rivière ou en haut de la - montagne pour admirer les couchers de soleil.
- Des petits travaux autour de la maison, Yannick se lance dans le trillage du bois de combustion et la réparation de l’abri des chèvres !
- Nous apprenons à la famille à jouer au 10'000, à nouveau c’est la fièvre du jeu qui l’emporte !
- En voyant tous ces fruits qui poussent dans cette réserve, nous décidons de nous lancer dans la préparation d’une confiture de goyave (un fruit dont Céline est une fan incontestée), une vraie réussite ! Victime de son succès, les 10kg partiront en pas moins de 5j… La cuisson au feu de bois rajoute une saveur irrésistible et nous permet aussi de tester la guimauve colombienne, mmh !
- Nous échangeons des recettes de cuisine que nous préparons à tour de rôle, avec entre autres, du côté suisse, des omelettes aux légumes ou au poulet, des croûtes à la cannelle et un émincé de poulet à la zürichoise et du côté colombien, du chocolat chaud traditionnel (eau, lait, sucre de canne, chocolat amer) et des arepas, des galettes de maïs délicieuses à déguster avec du sucré (de la confiture de goyave, par exemple !) ou du salé (du bon gruyère aurait été parfait !)
- Céline apprend à faire du macramé et se fait un petit stock de magnifiques graines récoltées dans la réserve Sacha Mama.
- Un petit peu de jardinage pour la forme : arrosage, plantage de pouces d’arbres pour participer à la reforestation.
- Longues discussion avec la famille, toujours autour d’un bon café ou à la lumière d’une bougie (la maison ne possède pas l’électricité et pas d’eau chaude !)
- Mais aussi la contemplation de la nature, des montagnes, du jardin avec toutes ses fleurs, ses oiseaux, ses papillons (dont certains avec des ailes transparentes !), ses araignées (dont une tarentule rencontrée dans la maison !!!), ses coccinelles aux couleurs étranges, etc.

Mais alors ce café, comment il est fait ? Voici le processus, en 8 étapes :
1. La récolte des cerises, le nom donné aux fruits de l’arbre à café. A Sacha Mama, seule la variété arabica est produite, plus commode pour des zones montagneuses, avec une production moins grande que d’autres variétés, mais une qualité aromatique nettement plus élevée. Comme c’est une production 100% organique, il n’y pas de saison de récolte à proprement parler, les arbres donnent toute l’année. Et on peut vous dire que la récolte, ça prend beaucoup de temps !
2. La séparation de la peau de la cerise du grain de café, grâce à une machine actionnée à la main.
3. Le lavage des grains, afin d’enlever les dernières peaux de cerise, le grain en ressort tout gélatineux.
4. La fermentation pendant 12h dans de l’eau, ce qui permet d’enlever complètement la pulpe gélatineuse qui collait encore au grain.
5. Le séchage au soleil durant 3 jours. Le grain de café en résultant possède encore 10% d’humidité (en espagnol, il se nomme à ce stade « cafe pergamino seco »).
6. Le trillage : grâce à une machine, la dernière peau du grain de café est séparée de l’amande, qui a une couleur plus verte.
7. La torréfaction, on verse les grains dans une machine en forme de cylindre qui tourne et qui est chauffé avec du gaz. Les grains de café sont toastés pendant 20 minutes. C’est à ce moment qu’on sent vraiment l’odeur du bon café, avant, les grains n’ont pas du tout cet arôme ! On ne peut pas vous transmettre les parfums, mais on a fait une vidéo.
8. Il ne reste plus qu’à moudre le café ! A la machine ou à la main, ce que nous avons expérimenté… C’est bien long ! Et pour un bon café bien serré, il faut pas moins de 10 cerises à café… ça fait beaucoup, non ?

Nous repartons de la finca familiale, heureux d’avoir partagé autant de moments riches et nous souhaitons plein de réussite à la famille de Pedro pour leur réserve naturelle Sacha Mama et la cultivation de leur café, le meilleur qu’on n'ait jamais bu !!!

=> Album Photos Salento

Cali, capitale incontestée de la salsa. Muy caliente !

2009-09-30T00:06:00.008+02:00

Cali, Cali, Cali, tout le monde nous parle de cette ville, mais qu’est-ce qu’elle peut bien cacher ? Il n’y a pas de réel centre historique, pas de beaux bâtiments coloniaux, il y fait une chaleur étouffante, il y a de la pollution comme dans chaque grande ville, bref, on se demande bien ce qu’on va y trouver. Et bien finalement, ce qui fait le charme de Cali, c’est son animation nocturne !

Nous débarquons un samedi soir dans le quartier de San Antonio aux ruelles escarpées et à l’animation foisonnante. Tout le monde est dehors, petits et grands, pour grignoter une pizza dans une petite ginguette, des frites à un stand ambulant, boire une costeña (bière colombienne) sur la pelouse du parc de San Antonio, bref, c’est bien plaisant ! A 23h-minuit, tout le monde déserte le quartier, s’en va poursuivre la nuit dans un des nombreux bars-discothèques de la ville et nous laisse nous reposer de notre long voyage depuis San Agustin.

Le lendemain, nous nous glissons à l’intérieur du centre culturel de Cali pour découvrir un cours de salsa (vidéo). Nous restons quelque peu en retrait à admirer les danseurs et à imaginer les pas dans nos têtes… autant dire que sans les bases, on se sent un peu à la rue ! Va falloir du temps pour atteindre ce niveau ! Mais ça, ce n’est encore rien par rapport au spectacle auquel nous assistons le soir… La finale du festival international de salsa ! Il nous faudra bien une heure d’attente à l’extérieur des arènes pour avoir la chance d’y accéder (comme c’est gratuit, le stade est archi-plein), mais nous sommes récompensés par un spectacle haut en couleurs et des troupes de danseurs professionnels qui nous font tourner la tête tellement ils dansent vite (vidéo 1, vidéo 2) ! L’ambiance est déchaînée lorsque la troupe de Cali favorite entre en scène et c’est tout le stade, jeunes et plus vieux, sans discrimination, qui se met à danser et chanter, du vrai délire (vidéo) ! Nous clôturons la soirée avec le chanteur Maestro Cheo Feliciano qui nous fait un super concert de salsa, ça sent bon le soleil (vidéo) !

Nous repartons de Cali, sans savoir encore danser la salsa, mais en connaissant par cœur tous les pas… dans nos têtes ! ;-)

=> Album Photos Cali